Осенняя подкормка молодых плодовых деревьев. Как вносить удобрения. Осенняя подкормка плодовых деревьев и кустарников
Удобрения для осенней посадки
Осенью времени на посадку деревьев и кустарников гораздо больше, чем весной, поэтому есть возможность все тщательно подготовить, приобрести нужные материалы, компоненты грунта (торф, песок) и удобрения.
В средней полосе осенняя посадка растений с открытой корневой системой традиционно начинается в середине сентября. В северных регионах можно приступать к посадочным работам на 1–2 недели раньше, а на юге, соответственно, попозже, когда закончится рост побегов.
Проблемные пятна могут потребовать повторных применений, но регулярная, равномерная верхняя одежда не должна быть ежегодной традицией. Имейте в виду, что вы добавляете почву, которая со временем повысит ваш уровень и повлияет на соломинку и экологию почв, поэтому не переходите за борт. Планируйте несколько легких приложений для неприятных ярдов, а не один глубокий. Для общей поправки к органической почве очень легкое применение перевязочного материала в аэрационные отверстия может улучшить почву без повышения качества.
Озеленение переднего входа
Часто задаваемые вопросы по техническому обслуживанию
Многолетники часто обеспечивают зимний интерес и текстуру в зимнем ландшафте. Лучше всего удалить сорняки из многолетнего сада осенью. Сократите только растения, которые больны или имеют проблему с насекомыми, потому что болезнь и насекомые могут пережить зиму в этом мусоре и нанести вред саду следующей весной.Очень важная операция при подготовке саженцев к посадке (правильнее – к выкопке в питомнике) осенью – ошмыгивание . Это забавное слово часто встречается в садоводческой литературе и означает механическое удаление листьев саженца рукой движением снизу вверх или от основания ветви к ее кончику. Движение руки в противоположном направлении может повредить почки деревца или куста. Если листья при ошмыгивании отрываются не целиком, скажем на побеге остаются их центральные жилки, не страшно, главное – уменьшить испаряющую поверхность растения.
Насколько важно осенью осенью?
Компост или мульча используется, чтобы помочь удержать растения, изолированные от поздних весенних заморозков. Мы рекомендуем положить мульчу после того, как земля замерзает, потому что многолетники будут оставаться бездействующими дольше весной. Несмотря на то, что деревья и кустарники не требуют столько воды, сколько они делают в жару лета, все равно очень важно продолжать поливать.
Один дюйм дождя или нанесение одного дюйма орошаемой воды в неделю до тех пор, пока не замерзает земля. Полив следует проводить в середине утра, чтобы предотвратить образование льда, если температура ниже нуля замерзает. Нанесение удобрений в неподходящее время - это отходы удобрения, времени и денег, и может на самом деле подчеркнуть растение.
Такое удаление листьев предотвращает потерю воды саженцем, а следовательно, задерживает иссушение его побегов. Это улучшает приживаемость растений при пересадке. Кроме того, при ошмыгивании часто удаляется и невызревшая, легко увядающая и не приспособленная к нормальной зимовке верхушка побега.
Саженцы с закрытой корневой системой (растущие в горшках, кадках или пакетах с почвой) не так нуждаются в ошмыгивании, поскольку их корни не страдают при пересадке, конечно если не нарушается земляной ком. Однако удаление части листьев и невызревших верхушек побегов и в этом случае положительно скажется на приживаемости саженцев.
Важно ли обертывать мои деревья?
Вечнозеленые. Продолжайте оплодотворять однолетние растения в течение всего вегетационного периода. Оберните гладкие лай и молодые деревья осенью, чтобы свести к минимуму ущерб от солнечного ожога. Солнечные ожоги могут возникать в солнечные, холодные зимние дни. Солнце нагревает дерево на юге и юго-западе, заставляя сок оттаивать. Когда солнце садится или уходит за облако или здание, температура коры падает очень быстро, заставляя сок быстро замораживать, что наносит ущерб ткани в области, которая нагрелась.
Для растений с открытой корневой системой, как и при весенней посадке, главное – предотвратить высыхание корней , для чего могут использоваться влажная ткань, полиэтиленовые пакеты, глиняная болтушка и другие.
Подготовка почвы и удобрения
Выкопка ям под плодовые и ягодные культуры осенью не отличается от аналогичной весенней операции. Под яблони и груши яму роют диаметром 0,8–1 м, глубиной 0,7–0,8 м, под косточковые – размерами чуть меньше, под ягодники – диаметром 0,5–0,6 м и глубиной 0,3–0,4 м (около 1,5 штыка лопаты).
Кора в этой области, в конечном счете, сломается, оставив шрам или рану. Трещины от солнечного ожога могут позволить насекомым, грибкам, вирусу или другому повреждению получить вход и начать процесс ослабления дерева. Поскольку для излечения трещины потребуется много лет, профилактика важна.
Обертывание бумажного дерева или пластиковые ограждения деревьев скроют солнечный ожог. В конце осени оберните материал вокруг ствола, начиная с основания, и надежно закрепите ниже первого набора ветвей. Удалите обертку весной после последнего мороза. Оберните новорожденные или молодые деревья каждую осень в течение двух-пяти лет, в зависимости от текстуры коры. Когда кору грубо, дерево зрелое и больше не нужно будет обертывать.
А вот удобрения при заправке грунта осенью используются другие. Прежде всего, в это время бесполезно и даже вредно вносить в большом количестве азот. Во-первых, он стимулирует рост растения и при внесении осенью может помешать саженцам подготовиться к зиме. А во-вторых, азот очень подвижен в почве, легко вымывается из корнеобитаемого слоя дождевыми и талыми водами. К весне, когда этот элемент понадобится пробуждающимся растениям, его придется вносить заново.
Чтобы восстановить повреждение солнечного ожога, вырежьте мертвую кору обратно в живую ткань острым ножом, следуя общей форме раны; сгладить любые острые края, чтобы облегчить заживление. Раны будут излечиваться быстрее, когда они имеют эллиптическую форму, достигая точки сверху и снизу.
Не используйте раневую повязку на открытой поверхности, если рана не находится на дубе или вязах. Опрыскивание фунгицидом может помочь предотвратить грибковую инфекцию. Легкий способ орошения деревьев: ведра на пять галлонов. Продолжайте поливать после того, как они упадут на листья осенью, пока зима не замерзнет. Обратите особое внимание на молодые деревья и вечнозеленые растения.
Если используется свежий навоз, то его засыпают на дно ямы и отделяют от корней саженца прослойкой грунта. Но гораздо лучше при подготовке почвы использовать перепревший навоз, добавляя его в посадочную яму в количестве от 2 (под ягодники) до 5–7 ведер и смешивая с субстратом из торфа или старого компоста, песка и исходной земли.
Поместите ведра вдоль ствола дерева, где корни. Заполните ведра водой и дайте ей медленно стекать. Ведра облегчают измерение правильного количества воды для вашего дерева. Например: молодое дерево диаметром 2 дюйма потребует 20 галлонов в неделю. Облегченная серая обрезка - хорошее время, чтобы омолодить заросшие кусты. Как только все листья упали, легко увидеть структуру куста и исправить любые проблемы.
Не сокращайте ранне-весенние цветущие кустарники осенью. Сиреневый, старомодный свадебный венок, рододендрон, азалия и форсития устанавливают свои цветочные почки на следующий сезон в течение лета. Эти растения необходимо обрезать сразу после цветения, чтобы избежать удаления цветков в следующем году.
Основные минеральные удобрения, используемые при осенней посадке, – фосфорные и калийные. На одну посадочную яму под плодовые культуры двойной суперфосфат вносится из расчета 100200 г (в зависимости от размера ямы и плодородия почвы), сернокислый калий – 150–300 г. Под ягодники норма внесения в два раза ниже, поскольку объем выкапываемых под них ям меньше.
Это заставляет их вновь расти, устраняя полые центры, которые могут развиваться с возрастом. Утончение одной трети самых крупных стеблей рыжих или желтых ветвей кизил заставит новый рост, который будет иметь лучший цвет стебля, чем зрелые стебли. Олени едят почти все виды растений в ландшафте, хотя у них есть свои предпочтения. Репелленты действительно работают, чтобы сдержать оленей, и Университет Миннесоты рекомендует несколько продуктов. Однако они доказали свою эффективность в отравлении оленей, однако, если олени голодают, мало что можно сделать, чтобы предотвратить повреждение.
Удобно использовать минеральные удобрения с маркировкой «Осеннее». Кроме фосфора и калия они могут содержать немного азота (2–5% – количество, неопасное при осенней посадке), а также микроэлементы, что полезно для дальнейшего развития растения. Под
У саженцев в контейнерах корни при пересадке не страдают, чего не скажешь о растениях с открытыми корнями, их надо защищать от высыхания плодовые культуры в посадочные ямы вносят 300500 г такого удобрения, под ягодники – 150–250 г (меньшие цифры приведены, разумеется, для небольших ям и плодородной почвы).
Программы оплодотворения используются для поддержания энергичного и здорового роста деревьев и повышения их устойчивости к повреждениям от насекомых и болезней. При разумном применении они могут быть ценной частью программы здравоохранения растений. Основополагающим принципом оплодотворения деревьев является то, что он должен быть необходимой процедурой, а не стандартной программой одноразового использования.
Когда необходимо, есть два общих временных интервала для удобрения деревьев: от ранней до середины весны и поздней осенью, когда растения неактивны. Весной применяемые питательные вещества преобразуются в основные растительные соединения - сахара, углеводы и аминокислоты - которые укрепляют стволовые, туловища и рост корней. В конце осени некоторые питательные вещества используются в корневом росте, а остальная часть хранится в других растительных тканях, готовых к использованию, когда корни возобновляют поглощение и расширение весной.
Встречающиеся в литературе, а также рекомендованные на упаковках дозы внесения могут отличаться от приведенных выше. Но при расчетах исходите из простых цифр концентрации – 1–2 г удобрений на 1 л грунта ямы . Речь идет о всех вносимых в почву минеральных удобрениях, кроме извести. Например, несложно подсчитать, что у посадочной ямы диаметром 0,8 м и глубиной 0,7 м при вертикальных стенках объем около 350 л (πR 2 x h, где π = 3,14; R – радиус ямы 0,4 м; h – глубина 0,7 м). Внесение в грунт, которым она будет заполнена, 300–500 г удобрения с маркировкой «Осеннее» или 200 г суперфосфата и 300 г сернокислого калия (все вносимые вещества суммируются) вполне укладывается в оптимум концентрации удобрений в почве. Важно, чтобы стенки ямы были вертикальными. Объем ямы с коническими, сужающимися книзу стенками значительно меньше расчетного, что может привести к губительной для корней растения излишней концентрации удобрений. При внесении рекомендуемых количеств перепревшего навоза дозу минеральных удобрений снижают примерно вдвое, поскольку органика содержит фосфор и калий, а также кальций, магний, серу и другие макро- и микроэлементы.
Заявки на раннее осень не рекомендуются, потому что в результате поощрения роста, который часто возникает, может не хватить времени, чтобы остыть до наступления зимы. Если они не готовы к зиме, стебли имеют больший потенциал, чтобы страдать от зимних травм из-за их мягкой и эластичной природы.
Следует также учитывать количество удобрений, применяемых осенью и весной. Хорошее эмпирическое правило для осенних приложений - применить около трети суммы, обычно используемой для весенних приложений, - достаточно, чтобы стимулировать рост корней и будущих побегов, но не более чем поглощается. Судебные заявления не способствуют загрязнению почвы или поверхностных вод. Низкоэлементные питательные составы уменьшают вероятность выщелачивания и стока, но всегда следует проявлять осторожность при удобрении деревьев.
Кальций и магний
О кальции и магнии стоит сказать подробнее. Чаще всего в комплексных удобрениях с микроэлементами, будь то «Весеннее», «Весна-лето» или «Осеннее», кальций отсутствует. А ведь именно он нейтрализует почвенную кислотность, способствует нормальному развитию полезной почвенной микрофлоры, в том числе азотфиксирующих бактерий. Кальций способствует нормальному росту корней и надземной части растений, улучшает процесс фотосинтеза, играет важную роль в передвижении углеводов. При этом сам кальций практически не перемещается из «взрослых» органов в молодые. При его недостатке задерживается рост новых листьев, на них появляются светло-желтые пятна, затем происходит отмирание точки роста, тогда как старые листья остаются нормальными.
Неквалифицированные или бледные листья являются хорошими показателями необходимости оплодотворения. При определении того, следует ли оплодотворять и сколько, опирайтесь на такие факторы, как анализ почвы, внешний вид, скорость роста и окружающий растительный материал в ландшафте.
Испытание почвы. Критическими показателями, представленными в отчете по испытаниям почв, являются азот, фосфор, калий, рН, вторичные питательные вещества и микроэлементы. При определении необходимости также следует учитывать возможность обмена катионов, индекс соли, коэффициент поглощения натрия и содержание органического вещества.
Плодовые культуры, особенно косточковые, испытывают потребность в кальции, лучше развиваются на почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. А во многих районах нашей страны почвы кислые и нуждаются в известковании. Кальций не только нормализует кислотность, но и, говоря научным языком, коагулирует почвенные коллоиды, то есть улучшает структуру глинистых почв. Это способствует лучшей их аэрации и водопроницаемости, снижает вероятность образования почвенной корки. Но по этой же причине (коагуляция, преобразование и связывание илистых частиц) на песчаных почвах, бедных глиной, применять известкование нужно с большой осторожностью. Предпочтительнее это делать после улучшения таких почв порошковой глиной (см. апрельский номер журнала) и внесения торфа.
Перед отправкой образца для тестирования почвы попросите лабораторию тестирования, как наилучшим образом получить репрезентативную выборку для соответствующей процедуры тестирования и тщательно следуйте их инструкциям. Когда отчет вернется, рассмотрите дерево и его конкретные потребности. Таким образом, важно сопоставить конкретные потребности древесных пород с результатами испытаний. В отличие от азота, азот, как правило, является питательным веществом, требуемым в наибольшем количестве. Однако, поскольку это мобильное питательное вещество, отчеты об испытаниях, как правило, являются преходящими и надежными только на короткое время.
Магний тоже присутствует далеко не во всех комплексных удобрениях. А ведь он входит в состав хлорофилла, то есть участвует в важнейшем процессе фотосинтеза, превращения углекислого газа и воды в сахара, способствует передвижению фосфора в растении, активизирует некоторые ферменты. При его недостатке у большинства культур наблюдается характерный междужилковый хлороз – листовая пластинка желтеет, тогда как крупные жилки и участки вокруг них остаются зелеными. Магний, в отличие от кальция, подвижен в растении, легко передвигается в молодые органы, поэтому его недостаток проявляется прежде всего на старых листьях.
В результате, общие испытания почвы указывают на потребность в азоте с низким и средним содержанием азота и что достаточное количество фосфора и калия, которые являются более стабильными и требуются в меньших количествах, уже существуют. Опять же, хорошая коммуникация с лабораторией по тестированию почвы имеет важное значение.
Деревья с повреждением корней от строительства или траншей не должны оплодотворяться. Внешний вид - цвет листвой, состояние кончиков ветвей, размер листьев, толщина короны и сравнение с другими образцами одного и того же вида являются хорошими показателями необходимости добавления питательных веществ. Если листва бледно-зеленая, у дерева небольшие листья, есть тонкий купол, или стебли имеют отмирание, удобрение может быть полезным.
Из удобрений, содержащих кальций, в продаже чаще всего можно встретить молотый известняк и доломитовую муку. Чистая вода практически не растворяет эти вещества, но в почвенной воде, содержащей углекислоту, они растворяются гораздо лучше. Доломитовая мука кроме карбоната кальция содержит еще и карбонат магния (обычно от 9 до 20% в пересчете на MgO), поэтому считается более предпочтительным удобрением для внесения почти под все плодовые, ягодные и овощные культуры. Не вносят известковые удобрения под крыжовник, а также под культуры, любящие кислую почву, – голубику и клюкву.
Окружающий растительный материал. Если дерево находится посередине лужайки, которая получает периодическое применение биогенных веществ, потребность в оплодотворении деревьев снижается, так как небольшое количество применяемых материалов будет перемещаться вниз в профиле почвы и поглощаться корнями деревьев. Если в процессе кошения на газон возвращаются обрезки травы, то небольшие количества питательных веществ, присутствующих в травяных лезвиях, возвращаются в почву, где и трава, и корни деревьев могут захватывать их.
Ситуация разная для дерева, растущего на мульчированной кровати или на стоянке. Ни одно из этих ландшафтных пространств не дает преимуществ от применения питательных веществ к дерну; однако, в зависимости от количества листового мусора, возвращаемого обратно к корням деревьев, потребность изменится. В мульчированных слоях разложение мусора, попадающего на слой мульчи, полезно для поддержания уровня фертильности почвы, тем самым уменьшая потребность в добавленных питательных веществах. С другой стороны, парковочные места не дают возможности для удобрений или дерновых деревьев, чтобы стимулировать здоровый рост деревьев.
Известковые удобрения
Известковые удобрения, как и фосфорные, очень слабо передвигаются в почве, поэтому их необходимо тщательно заделывать в корнеобитаемый слой, равномерно перемешивая со всей толщей грунта посадочной ямы. Количество вносимой извести зависит от кислотности почвы, ее состава (суглинок, супесь или торф) и объема ямы. На кислой глинистой почве в яму объемом около 350 л (под яблоню или грушу) вносят до 500 г известковой или лучше доломитовой муки (на очень кислых и бедных почвах желательно делать более широкие, диаметром 1,21,5 м, ямы, внося в них до 0,8–1 кг доломитки). Норма внесения на тяжелых кислых почвах под косточковые – 300–400 г, под ягодники – 150–200 г. На торфяниках, в зависимости от кислотности, количество известковых удобрений увеличивают на 20–30%, а на легких почвах лучше ограничиться половиной от рекомендуемых норм внесения после добавления глины и торфа. Так же уменьшают дозы извести на слабокислых почвах.
Разумеется, эти цифры ориентировочные. Если вы внесете меньшую или большую дозу удобрения в пределах разумного, ничего страшного не случится. Известковые удобрения вследствие очень низкой растворимости гораздо менее опасны при избыточной концентрации в почве, чем азотные. Но тут есть некоторые тонкости. Перед внесением в почву ни известь, ни доломитовую муку нельзя смешивать с навозом, азотными и фосфорными удобрениями, поскольку из-за реакции с карбонатом кальция из органики и аммиачных удобрений может улетучиться часть азота в виде аммиака, а свойства суперфосфата, в частности растворимость, могут ухудшиться. Поэтому лучше сначала перемешать известковые удобрения с почвой, а уже затем добавлять туда навоз и минеральные удобрения.
Признак кислой почвы на участке – наличие хвоща и конского щавеля. Для приблизительной оценки уровня кислотности используют лакмусовую бумажку, но более точно определить кислотность можно, проведя анализ почвы в агрохимической лаборатории. Немаловажный фактор, способствующий повышению кислотности почвы, – использование физиологически кислых удобрений, таких как сернокислый калий, сернокислый аммоний и др. Эти удобрения – соли, из которых растения используют лишь катионы (ионы калия и аммония), а остаток кислоты сохраняется в почве и соединяется с ионами водорода, подкисляя почву. Поэтому желательно чередовать такие удобрения с физиологически щелочными, например с золой или (весной) кальциевой селитрой. Такое чередование – одна из основ грамотного применения удобрений.
Кроме того, раз в 2–3 года можно добавлять известковые удобрения в приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников, тщательно перемешивая их с почвой на глубину до 20 см. Конечно, максимальная глубина внесения удобрения должна быть на периферии приствольного круга, а у ствола дерева или основания куста лучше вообще не рыхлить почву, чтобы не повредить корни. Ориентировочная норма внесения – 200–300 г на 1 кв. м круга. Удобнее всего делать это осенью. Рекомендации по ежегодному внесению под косточковые – 1–2 кг доломитовой муки на приствольный круг после сбора урожая – считаю вполне правомерными, но лучше сначала проверить эти рекомендации на одном дереве, затем, если эксперимент в условиях вашего участка пройдет успешно, распространить эту методику на остальные растения плодового сада.
Выбор сорта
Но вернемся к осенним посадкам. Как бы грамотно и тщательно вы ни подготовили посадочную яму, если приобретено незимостойкое растение, все труды будут напрасны. Прежде всего, покупайте саженцы в проверенных местах, лучше в питомниках или торговых точках, где вы или ваши знакомые уже брали саженцы и остались довольны покупкой. Старайтесь приобретать только районированные сорта, хорошо зимующие в вашей местности. Конечно, случается, что покупали Антоновку обыкновенную, а вырос Налив белый или вообще неизвестно что. Риск приобрести пересортицу, да еще привезенную из южных регионов, возрастает при покупке посадочного материала «на дороге», у случайных продавцов. Если в вашем или соседнем поселке есть умельцы, прививающие и выращивающие плодовые саженцы, надежнее договориться с ними. По крайней мере, сорт, скорее всего, будет соответствовать названию и хорошо зимовать в ваших условиях.
Если на участке грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы, растения на полукарликовых подвоях предпочтительнее, чем на сильнорослых. Ведь даже вполне зимостойкие сорта, например Антоновка обыкновенная, будучи привиты на сильнорослый (семенной) подвой, подмерзают в суровую зиму из-за затяжного осеннего роста на близких водах. Привитые на полукарликах Антоновка обыкновенная и другие яблони от грунтовых вод страдают гораздо реже.
Мощные стержневые корни груши тоже отрицательно реагируют на близость воды. Поэтому на проблемных участках лучше выращивать груши на полукарликовых подвоях: в южных регионах – на айве, в средней полосе – на рябине.
Косточковые культуры, особенно такие нежные, как черешня и абрикос, надежнее сажать весной. При этом подготовить и заправить ямы грунтом и удобрениями (кроме азотных) можно с осени. Это позволит сэкономить время при весенней посадке.
Азотные удобрения вносят только весной. Посаженные в сентябре-октябре растения обязательно подкармливают по сходящему снегу или при набухании почек мочевиной, аммиачной или кальциевой селитрой (1–1,5 горсти на растение) по поверхности приствольного круга без заделки в почву или с минимальным рыхлением. Так же вносят азотные удобрения под растения, посаженные весной в подготовленные и заправленные с осени ямы.
Из статьи узнаете, как проводится подкормка плодовых деревьев осенью, на что обратить внимание, какие удобрения не стоит давать перед зимним периодом. Опытные садоводы в своих видео раскроют секреты хороших урожаев.
Летом, во время плодоношения деревья тратят значительную часть запасов и обедняют почву. Соответственно, осенью, после сбора урожая, нужно внести удобрения, чтобы дерево смогло подготовиться к зиме и на следующий год дало хороший урожай.
Осенняя подкормка плодовых деревьев
Подкормка сада осенью может быть как корневая, так и внекорневая. В первом случае полезные вещества вносят непосредственно в почву. Внекорневая подкормка проводится путем разведенными в воде удобрениями.
Удобрения бывают минеральные и органические. В первом случае имеем дело с продуктами химической промышленности, которые продаются в виде гранул: суперамофоска, амофосна, селитра и др. Минеральные удобрения это: перегной, компост, зола, куриный помет.
Вносить можно как одни, так и другие или их комбинации.
Немного общих положений. Весной и летом следует вносить больше азотных удобрений. Они способствуют развитию листьев, побегов, зеленой массы растений. Осенью, перед зимой этого делать не нужно. Лучше сосредоточиться на калийных и фосфорных удобрениях.
Фосфор положительно влияет на рост корней, а калий позволяет клеткам растения подготовиться к зиме.
Также, не стоит после сбора урожая давать деревьям медь, марганец, медь. Помните, что из легких почв дожди и подводные воды скорее вымывают полезные вещества, чем из тяжелых глинистых.
Старайтесь успеть внести удобрения за месяц до наступления морозов. Так дерево успеет часть из веществ усвоить и будет готовым к зиме.
Под яблоню (или грушу) осенью можно внести 300 грамм суперфосфата, столько же магния. Также, дайте двести грамм сульфата калия.
Посыпьте удобрения вокруг ствола, перекопайте и полейте водой. Если не удается перекопать, тогда можно провести мульчирование с помощью торфа или опилок.
Осенняя подкормка плодовых деревьев и кустарников
Сливы, абрикосы подкармливают по следующей схеме: в ведре воды растворяют 2 столовые ложки сульфата калия и 3 такие же ложки суперфосфата. Тогда под каждое дерево выливают 10 литров такого раствора.
Еще одна схема подкормки
Можно подкормить плодовые деревья и по другой схеме. Для этого вокруг ствола выкапывают канавку, в которую вносят (на 1 м²) 7 килограмм перегноя, 45 грамм суперфосфата и 30 грамм калийной соли.
Навоз
Применяйте только перепревший навоз, потому что свежий может привести к ожогам корней деревьев. Раскиньте вокруг стволов и перекопайте. Или можно под кроной выкопать из полутора десятков ямок, в которые положить перегной, засыпать землей и полить водой.
Навоз имеет еще одно преимущество – будучи внесенным в почву, он выделяет тепло, и в определенной мере защищает корни деревьев от зимних морозов.
Куриный помет
Разводят куриный помет в воде и около 8 дней настаивают, чтобы перебродил. Тогда разводят в ведре воды и выливают под дерево. Под одно дерево влейте не более 3 литров этого жидкого удобрения.
Пепел
Зола – дешевое и богатое микроэлементами удобрение. На квадратным метр сада внесите не более 240 грамм пепла. Тогда перекопайте, чтобы ветер не разнес удобрение по всему саду.
Пепел в определенной мере делает грунт более легким.
Калимагнезия
Удобрение, которое можно приобрести в садовых магазинах. Богато на магний и калий. Раствор готовят согласно инструкции на упаковке и выливают под дерево.
Частота осеннего внесения удобрений
Если почвы бедные, то нужно вносить удобрения каждый год. На богатых почвах – можно через раз. Если даете и минеральные и органические удобрения, то логично, что их дозы должны быть уменьшены.
В сравнении с минеральными удобрениями, органические медленнее разлагаются, и растение получит полезные минералы в форме доступны именно тогда, когда в этом больше всего нуждается – весной.
Как вносить удобрения
Поскольку основная масса корней находится на некотором расстоянии от ствола, то и вносить удобрения следует не непосредственно под ствол, а отступить 50 см от него, и уже вокруг разбросать перегной или минералы.
Кроме этого, после внесения удобрений желательно перекопать землю, а сделать это сразу у ствола – проблематично.
Если боитесь забыть внести какие-то минералы – можно воспользоваться комплексными. В садовых магазинах продается множество продуктов.
Вывод. Вы узнали для чего проводится подкормка плодовых деревьев осенью. Ее нужно регулярно проводить, что станет залогом получения регулярного урожая. Часто бывает, что , груша, слива и другие деревья дают плоды периодически, раз в 2-3 года.
Это потому, что каждое растение извлекает из почвы необходимые ему вещества. Если их туда не внести, то дерево может решить «отдохнуть», и в этом сезоне не даст урожая.
И в заключение видео как проводится осенняя подкормка сада:
