Как обрезать виноград лидия осенью. Виноград осенью: обрезка, посадка и уход. Ключевые достоинства и недостатки

Лидия – это популярный сорт винограда, который используют садоводы не только России, но и Украины, Молдавии. Причина такой востребованности объясняется тем, что при полноценном уходе за культурой можно получить высокий урожай.

Кроме этого, Лидия считается еще и декоративной культурой, так что станет отличным украшением для вашего участка. Но только в Европе сорт считается запретным.

Описание и характеристика сорта

Этот сорт отличается маленькими гроздями. Средняя масса ее достигает 100 г. Но при тщательном уходе можно вырастить более крупные ягоды. Они представлены в форме цилиндра. У них рыхлая структура. Кожица представлена в розовом окрасе с сиреневым переливом.

Вкусовые качества у ягод особенные. Присутствует характерный вкус земляники. Еще в ягодах содержится высокий процесс сахара – около 20%.

Виноград Лидия

Виноград сорта Лидия характеризуется высокой урожайности. Именно за это его так полюбили многие садоводы. И хотя длительность созревания плодов продолжительная, сбор урожая может происходить через 120 дней вегетации куста. Так что полакомиться вкусными ягодами можно где-то в середине сентября.

С 1 га можно собрать до 130 ц винограда. Если полноценно ухаживать за культурой, то с одного куста можно собрать 30 кг винограда. Такой высокий процесс урожайности достигается за счет того, что лоза быстро вызревает. На одном побеге вызревает около 2-5 гроздьев.

На видео – общая информация о сорте винограда:

Как и когда сажать

Посадка винограда осуществляется весной или осенью. Весенний период лучше тем, что в теплое время года вегетация куста происходит активно. Но весной могут вернуться ночные заморозки, а Лидия не является . А вот осенняя посадка – это возможность сохранения саженцы до прихода весны, так как в зимнее время развитие куса затормаживается. Но вот морозы могут пагубно сказаться на состоянии куста, так что придется позаботиться про укрытие.

При выборе места для посадки винограда стоит руководствоваться следующими советами:

Для получения высокого урожая необходимо выбирать участок с плодородной землей . Отличным вариантом для культуры станут черноземы или легкие суглинки. Кроме этого, грунт должен иметь отличную пропускную способность для влаги.
Для Лидии оптимальной остается глубина пролегания подземных вод – 1,5 м.
Место, где будет выращиваться Лидия, должно тщательно освещаться солнечными лучами, а еще там не должны быть сквозняки. Так что высаживать культуру нужно с южной стороны.
Если посадка предполагает использование нескольких кустов, то между ними должна быть соблюдена дистанция в 80 см.
Так как кусты Лидия имеют большой рост и склоны к загущению, то нельзя, чтобы одно растение затеняло другое. А вот как сажать виноград сорт Северный виноград, рассказывается

На видео – как сажать и ухаживать за виноградом:

Подготовить яму для высадки винограда необходимо заранее. Туда отправить удобрения и плодородный грунт. Делать это лучше осенью, чтобы все успело осесть к весне.

Сверху щебня засыпать плодородный грунт, органику, минеральные удобрения и опять землю. В качестве минеральных подкормок стоит использовать калий, фосфор и железо. Все это тщательно перемешать, прикрыть слоем грунта. Нельзя, чтобы корни винограда соприкасались с удобрениями, так как от этого они могут обгореть. Если выполнять посадку осенью, то яма должна находиться в таком состоянии в течение 2 недель.

Перед посадкой необходимо оценить состояние саженца. Если там имеются повреждённые и засохшие корни, то от них предстоит избавиться. Перед посадкой корни поместить в воду на 2 дня, а еще в раствор для стимуляции корней и роста. Корневую систему саженца необходимо слегка подрезать перед высадкой.

При расположении саженца в яму необходимо принимать во внимание возможность оседания грунта. Корневая шейка должна быть опущена до уровня грунта. Засыпать саженец землей осторожно, чтобы в яме не возникли воздушные подушки.

Закапывать растение необходимо только до середины. Затем полить его водой в количестве 10 л. С северной стороны расположить колышек, который будет выступать в качестве опоры. Снова закапать саженец и снова полить водой. После этого обязательно выполнить мульчирование около ствола. Благодаря ему можно на дольше сохранить влагу в грунте. Для мульчи можно использовать опилки, ветки хвои и ели.

А вот как выглядит виноград Алешенькин, и какие условия их содержания, подробно рассказывается в данной

Как выращивать

Чтобы получить высокую урожайность от винограда Лидия, необходимо соблюдать несколько несложных рекомендаций по ухода за ней.

Полив

К поливу виноград не требователен. При плодородной почве и умеренном климате орошать грунт предстоит всего лишь 3-4 раза за сезон.

Если же почва песчаная, то количество поливов придется увеличить до 5-6 раз за сезон. Количество воды должно быть таковым, чтобы орошение не привело к заболачиванию грунта.

Обрезка

Проводят для винограда Лидия среднюю обрезку, на 6-8 глазков. Так как развитие лозы у растения происходит интенсивно, то придется задействовать чеканку и пасынкование. Чеканка – это процедура, в результате которой удаляются молодые части побега с 6-8 листиками. Проводить ее необходимо в середине июля. А вот пасынкование нужно выполнять раньше, оставляя по одному листику. А вот как происходит обрезка винограда Изабелла, подробно изложено здесь

Подземная часть культуры может быть поражена филлоксером. Чтобы не допустить пагубное влияние этого вредителя, необходимо заранее позаботиться о прививке на устойчивый подвой. Как стоит следить за ростом винограда сорта Молдова, и какие особенности опыления данного винограда, рассказывается

Подкормки

Сорт Лидия положительно отвечает на повышение агрофона. Для нее очень важны минеральные и органические удобрения. вносить их необходимо 3 раза за сезон. Первый раз это делается на стадии роста саженца, второй – при формировании цветков, а третий – во время образования плодов. Также стоит больше узнать про необходимые подкормки для

Этот сорт часто вызывает какую-то странную реакцию, его сравнивают с Изабеллой, у которой якобы дурная винная репутация… Видимо, кто-то от нечего делать распускает всякие небылицы об обоих сортах. Тем более права читательница, решив замолвить доброе слово о вполне нормальном винограде.

Виноградная беседка из Лидии

В нашей семье виноградником на даче всегда занимались мужчины. Причем выращивали один, самый популярный в наших местах сорт – Изабелла. Он растет здесь практически в каждом дворе, и, на мой взгляд, вкусовые качества свежих ягод и вина из них несколько уступают другим сортам. Как-то от соседей я услышала, что у нас на дачных участках один виноградарь разводит совершенно уникальные сорта. Не поленилась – нашла этого человека. Я была поражена, как в нашем климате он умудрился успешно развести более 40 сортов винограда, в том числе даже южный капризный кишмиш!

Мы долго осматривали его участок, мужчина очень грамотно рассказал мне о каждом сорте. 06 Изабелле отозвался несколькими словами – в Европе она непопулярна. Правда, добавил, что вино из нее может быть неплохое, нужно только правильно его делать и тем более употреблять. Хорошо отозвался о Лидии. Я выпросила один черенок и по всем правилам посадила его во дворе возле беседки. Позже, когда появились первые гроздья, я поняла – это то, что мне нужно! Ягоды сладкие, сочные, с легкими нотами земляники в аромате – совсем не похожи на Изабеллу.

Больным сахарным диабетом следует с осторожностью употреблять виноград, так как он содержит большое количество сахара. Это касается и гипертоников: виноград стимулирует жажду, а значит, может вызвать задержку жидкости в организме. Также не рекомендуется виноград при повышенной кислотности желудка и расстройствах кишечника.

У Лидии много достоинств, которыми не похвастаются другие сорта. Большим плюсом считаю устойчивость против болезней милдью и оидиума, а это значит, что не надо обрабатывать виноград для профилактики этих грибковых заболеваний!

Лидия весьма морозоустойчива, ее можно не укрывать на зиму. Но у нас бывают зимы непредсказуемые, порой слишком суровые, так что я укрываю. Еще я обращаю внимание на то, что нужно оградить растение от повреждений грызунами. Раскладываю пропитанные керосином кусочки материи под лозу, мыши боятся этого запаха.

По возможности изредка приоткрываю укрытие и проветриваю, чтобы под ним не было слишком сыро, ведь лоза может поражаться гнилью.

Почему я все-таки прикрываю лозу?

Пару лет назад не успела прикрыть свою Лидочку, а ударил мороз, да еще земля долго оставалась без снега. Весной со страхом ждала: выжила ли моя любимица?

Подмерзла, но быстро восстановилась. Скажу, что даже когда на укрытой лозе лежит снег, я время от времени удаляю корку и слегка рыхлю снежок. Мне кажется, укрытая на зиму лоза дает более дружное вызревание ягод. А чтобы сами кусты не сильно густились, я всегда пасынкую свой виноград. Делаю это легко и с удовольствием – Лидия у меня растет возле беседки, что и для ухода удобно, и просто красиво! К тому же тут ей не страшны никакие ветра.

Черенки Лидии

Несколько раз наши знакомые просили у меня черенки. Готовлю я их после первых заморозков. Сначала проверяю лозу на зрелость: если при сгибании потрескивает, значит, уже зрелая. Обрезаю черенки на 6 почек, на сутки ставлю в теплую воду так, чтобы они были покрыты ею на треть. Потом, как положено по правилам, упаковываю их в полиэтиленовые пакеты и вставляю в них трубочки, чтобы к черенкам поступал воздух.

Хранить плотно обвязанные пакетики нужно в неотапливаемом помещении! Я обычно опускаю их в подвал. С наступлением весны черенки высаживаю в пластиковые бутылки (отрезаю у каждой верхушку). Жду, когда появятся корешки и листики, потом выношу во двор – приучаю к уличным условиям.

Раздавая черенки, я всем рекомендую соблюдать правила посадки. Во-первых, ямку нужно готовить заранее. Так, если сажать планируется в середине – конце мая, ямку нужно приготовить в марте-апреле. Глубина ее должна быть не менее 70-80 см, туда мы засыпаем слой щебня, потом часть плодородной почвы.

Затем органика и минеральные удобрения (калий, фосфор, железо) и опять почва. Все это перемешивается, а сверху нужно покрыть еще слоем почвы, чтобы корни не обгорали при соприкосновении с удобрениями. В принципе, эти правила – общие для всех сортов винограда, только нужно их точно соблюдать.

Что касается полива, я считаю самым важным моментом полив во время распускания почек, перед началом цветения и после него. Обязательно осторожно рыхлите почву после полива!

Спелые ягоды Лидии я использую исключительно для приготовления компотов, сока, варенья – они получаются изумительно ароматные! Всем, кто хочет на зиму опустить в погреб баночки с такими замечательными продуктами, советую – посадите Лидию.

Она не доставит вам особых хлопот, одно удовольствие.

Обрезка – это процесс, направленный на удаление старых и слабых веток, на формирование куста виноградной лозы.

Виноград Изабелла

Правила обрезки винограда

Чтобы обеспечить функцию плодоношения виноградному кусту, ему оставляют пару однолетних лоз, растущих на двухлетнем растении. Места срезов следует оставлять на одном месте, с внутренней стороны. С этой целью отростки должны быть на внешней стороне от середины роста куста и внизу под усиками. Неправильно размещенные места надрезов будут препятствовать нормальному движению сока в винограде. Побеги, которым исполнился год, и больше, удаляют и оставляют на местах среза отростки по полсантиметра. Размеров оставленных частей важен, так как он будет отражаться на росте куста и его восстановлении. Место среза участков много лет растущих на кусте должно быть перпендикулярно к оси.

Подрезание лозы возрастом в года делается между узлом на пару сантиметров от верхнего участка. Надрез рекомендовано делать под углом, чтобы правильно направить ток сока по лозе . Особое внимание уделяют обрезке растения, территориальная расположенность которого, подвергает куст к угрозе заболеть разными видовыми болезнями.

Растение винограда Изабелла тяжело переносит обрезку и не способно самостоятельно заживлять поврежденные участки. Поэтому следует придерживаться нескольких принципов:

Следует чистить растение редко, но тщательно.
Важно на местах среза оставлять выпуклости, не резать под корень.
Те сорта, которые не укрывают на зиму, чистят весной, остальные осенью.

Виноград Изабелла после обрезки

Не стоит делать сорт Изабелла виноградом изрезанным вдоль и поперек. На каждую стрелку винограда достаточно трех мест среза: одно предназначается для вегетативного участка, второе для обрезки лозы. Более полная обрезка должна проводиться до достижения вегетативного периода.

Обрезка с оставлением выпуклости на местах среза небольшого размера помогает процессу заживления наладиться и уменьшить потери от проведенной операции. Растение не способно заживлять раны, это не дерево, а виноградный куст. Следует помнить об этом, когда дело касается обрезки.

Период обрезки зависит от климатических условий региона, если в северных частях правильно делать чистку куста Изабелла осенью, то на юге лучше весной, хотя и осенью тоже можно. Но обрезанная Изабелла на юге в осенний период будет менее приспособлена пережить зимние холода.

Если куст укрывался, то лучше делать обрезку после того, как вы собрали урожай. Как с обрезкой, так и с укрытием следует правильно выбрать время, чтобы растение не перепрело в укрытии. Но и не подверглось сильным заморозкам.

Правильно созданная форма куста Изабелла помогает избегать обрезки летом, так как все было сделано уже прежде.

Урожай будет крупнее на сильно растущих кустах виноградника. Урожая будет не так много, но ягоды будут иметь внушительный размер.

Следует оценивать ситуацию разумно и отдавать себе отчет в том, что крупные гроздья на густых кустах потребуют от вас больших затрат физического труда и времени на уход за растением. Но можно это предотвратить, если растить средний куст Изабеллы. Летом основная работа состоит в том, чтобы убирать лишние побеги и гроздья винограда.

Правильно осуществлять обрезку весной следует осуществляя своевременный контроль течения цветения посадочного материала. Если соцветия начали открываться, то чистку куста следует делать уже не весной, а после сбора урожая винограда сорта Изабелла.

Урожай винограда Изабелла после правильной обрезки

Как правильно почистить куст Изабеллы

Обрезка – это залог правильно разросшегося куста Изабеллы. Он помогает предотвратить хаотичное разрастание куста и увеличивает шансы на щедрый урожай винограда. Бесконтрольный рост виноградной лозы способен привести к тому, что виноградник и вовсе не будет давать урожай, так как все питательные вещества и минералы будут уходить на рост не нужного никому материала. От количества гроздей на кустах также зависит размер будущих ягод. Они будут не большими если, один побег будет пестрить множеством гроздей. Обрежьте лишние и оставьте оптимальное количество гроздей сорта Изабелла. Особое внимание следует уделить своевременности обрезки куста.

Удалять пустые побеги, можно правильно их определив. Чтобы выявить их следует замечать время его появления, если усик появился до образования соцветия, то «каши с таким побегом не сваришь», нужно обрезать.

Прежде чем осуществлять чистку виноградника дождитесь окончания опыления. Таким образом можно выявить не опыляющиеся участки и слабо растущие.

Самый оптимальный период для обрезки – это соцветия. В этом периоде развития куста винограда вы можете достаточно верно определить побеги плодовитые или нет, и без страха и тени сомнения срезать все пустышки. Это и уменьшает вероятность образования ран, при надобности можете использовать секатор для обрезки.

Обрезать виноград лучше всего во время соцветения

Удалению подлежат слабые не вегетативные ветки и побеги. Когда цветение Изабеллы началось чистить куст поздно и бесполезно и даже опасно для урожая. После окончания цветения можно резать, именно резать, а не обламывать. В зависимости от силы куста, который вы планируете чистить вы можете определить характер и интенсивность чистки.

Формирование старой лозы осенью, весной или летом влияет на качество урожая. Уже старая лоза нуждается в формировании с помощью секатора. Осенью делают обрезку лозы после сбора урожая, это подходящий период для чистки посадочного материала. Чтобы осуществить формирование лозы весной. нужно учитывать начало цветения. Обрезку следует проводить в момент образования соцветий, но до начала цветения. Главное не упустить нужный момент весной, и не опоздать. Весной в момент начала цветения виноград становится очень восприимчив к вторжению и места срезов могут не зажить после начала цветения посадочного материала.

Виноград Лидия - один из самых привычных и любимых сортов среди садоводов любителей. Именно эту культуру, как правило, высаживают для декорирования беседки, балкончика, перголы, изгороди и прочих элементов садового экстерьера. А ведь помимо своего привлекательного вида, Лидия даёт урожай ароматных ягод, чем и заслужила народную любовь.

Общая характеристика и описание винограда сорта Лидия

Культура принадлежит к столово-техническим сортам винограда изабельного типа, имеет средние сроки созревания. От момента появления завязей до снятия спелых ягод проходит 150–160 дней.

Характерные особенности Лидии следующие:

Виноград среднерослый, лоза вызревает хорошо. На каждом побеге, как правило, находится по две грозди. При этом количество плодоносных ветвей составляет 80% от всего кустарника.
Цветки обоеполые, т.е. растение самоопыляется. Грозди ветвистые, средней плотности, конической или цилиндроконической формы небольшого размера, средняя масса каждой - 100–110 г.
Ягоды Лидии мелкие, имеют тёмно-розовый цвет и густой восковой налёт. Форма круглая. Сама кожица плотная, снимается с плодов мешочком.
Мякоть слизистая, ароматная, по запаху напоминает землянику. Вкус имеет выраженную кислинку. Однако при длительной выдержке на кусте ягоды набирают сладость.

Важно! Сорт высокоурожайный, при правильной агротехнике возможно добиться 40 кг ягод с куста.

Видео: обзор культуры

История селекции

Лидия розовая - отдельный сорт изабельного типа, который по ошибке в народе называют Изабеллой. В действительности это гибридный вид, полученный при скрещивании американского винограда Vitis Labrusca с европейским Vitis Vinifera. Именно для Лидии характерен столь выраженный аромат с примесью лесных ягод. Изабелла же имеет насыщенный фиолетовый, практически чёрный окрас ягод, поздние сроки созревания и большую густоту плодов в грозди.

До 60-х годов XX века этот сорт выращивался преимущественно в Молдавии и Украине, но сегодня его применяют в ряде европейских стран, южных регионах России.

Ключевые достоинства и недостатки

Лидия - универсальный сорт, радующий виноградарей неприхотливостью к условиям произрастания, а также многими другими достоинствами. Рассмотрим все «за» и «против» выращивания этой культуры.

Таблица: сильные и слабые стороны сорта

Преимущества	Недостатки
Высокая стабильная урожайность (около 40 кг с куста)	Плохая устойчивость к филлоксере, известковому хлорозу
Хорошая морозостойкость	Необходимость в пасынковании и обрезке лишних побегов, которые стремительно развиваются и снижают качество ягод с основных побегов
Устойчивость к переувлажнению почвы
Высока калорийность ягод
Устойчивость к поражению оидиума и милдью
Возможность использования в декоративных целях	Плохое крепление созревающих ягод вынуждает своевременно собирать урожай
Способность к самоопылению
высокая транспортабельность благодаря тонкой, но плотной кожице ягод

Важно! Сорт запрещён к использованию в коммерческом виноделии в странах Евросоюза и США.

Сорта Изабелла и Лидия сегодня находятся в списке запрещённых для массового производства вина, поскольку это естественные гибридные сорта с повышенным содержанием пектинов. Во время ферментации (брожения сусла) образуется метиловый спирт высокой концентрации, который опасен для здоровья человека. Это мнение поддаётся оспариванию некоторыми экспертами и критиками, ссылающимися на экономические предпосылки данного вопроса, однако достоверного и окончательного вывода на сегодня не существует.

Особенности посадки

Виноград Лидия высаживается, как и все другие сорта, весной (в апреле - начале мая) или осенью (в октябре). Каждый метод имеет свои особенности. Весенняя посадка - оптимальный вариант для многих садоводов, поскольку саженец получает возможность хорошо прижиться в почве до наступления заморозков. Такие кусты успевают окрепнуть и легче переносят зиму. Осенняя посадка - по сути, является способом сохранить растение до наступления весеннего тепла. В холодной почве корневая система не развивается, но успевает адаптироваться к новым условиям.

Выбирая место для высадки саженцев, следует брать во внимание такие особенности:

Почва должна быть плодородной. Хорошо подойдёт суглинок, чернозём, супесчаный грунт со средней кислотностью (pH 6–7).
Посадку осуществляют в хорошо прогретую землю (не меньше +10°С). При этом температура воздуха должна быть не ниже +15°С.
Виноград Лидия хорошо переносит переувлажнение, однако оптимальный уровень залегания грунтовых вод составляет не менее 1,5 м. Это позволит саженцу легче прижиться.

Также учтите, что культура относится к светолюбивым, постоянное попадание тени негативно влияет на развитие куста. Выбирая место для винограда, отдавайте предпочтение солнечным участкам вдали от высоких построек или деревьев. При этом зона высадки должна быть защищена от ветров.

Правильная подготовка саженцев

Прежде чем приступить к посадке черенков, их следует проверить и соответствующим образом подготовить. Если виноград высаживается весной, к первой стадии приступают с осени. Для этого выполняют такие манипуляции:

Сначала выбирают здоровые и крепкие побеги с размером междоузлий 10 см и толщиной не менее 8–10 см.
С них удаляют усики, листья, пасынки, после чего отрезают черенки по 40–45 см. Главное, чтобы на каждом из них было 3–4 глазка.
Отобранный посадочный материал на сутки помещают в воду комнатной температуры. После чего их следует извлечь, опрыскать слабым раствором марганцовки для дезинфекции и подсушить на воздухе.
В завершение черенки заворачивают в полиэтиленовую плёнку или пакет и помещают на хранение в погреб. Подойдёт холодильная камера с режимом 0–2°С.

Вторая стадия подготовки стартует в феврале или начале марта. В это время необходимо сделать следующее:

Черенки извлекают из полиэтилена и на двое суток помещают в воду комнатной температуры.
Затем при помощи секатора или ножа делают 2 надреза: первый на расстоянии 3–5 мм от нижнего глазка, второй - над верхним глазком, примерно в 2 см. Такой приём увеличивает шансы прорастания черенка.
Далее удаляют нижнюю почку, а верхнюю обмакивают в парафин, предварительно растопленный на водяной бане при 50–70°С. Чтобы средство схватилось, черенок сразу же окунают в холодную воду. Такие меры позволяют защитить посадочный материал от заражения бактериями.
В завершение проделывают 4 надреза в нижней части черенка, каждый из которых имеет длину 3 см. Важно не задевать древесину, а поддеть только кору. После посадки черенка в этих местах начнут формироваться корни.

Пошаговая посадка

Подготовка почвы - не менее важный этап в культивировании винограда, от которого зависит успешность произрастания кустарника и его здоровье. Чтобы выполнить все манипуляции верно, следует проделать следующее:

Первоначально нужно подготовить яму шириной и глубиной 70–75 см, куда насыпается дренажный слой высотой 15–20 см. Подойдёт крупная галька, щебень, битый кирпич.
Затем необходимо насыпать питательную смесь, которую готовят из перегноя, почвы и речного песка в соотношении 1:1:1, а также вносят по 50 г нитрофоски и двойного суперфосфата, 20 г аммиачной селитры. Толщина такой прослойки должна составить 30 см.
В завершение яму наполняют грунтом и поливают горячей водой (10 л на каждую), температурой 70–80°С.

Спустя 5–6 дней можно приступать к посадке. Рекомендуется выполнять процедуру в вечерние часы или в пасмурную погоду, поскольку воздействие прямых солнечных лучей негативно влияет на неокрепший однодневный саженец.

Сам процесс выполняется в такой последовательности:

На дно подготовленной ямы помещают черенок, засыпая его почвой до половины. После чего саженец поливают 10–15 л тёплой воды (около 25°С). Следите, чтобы «пятка» была на расстоянии 40 см от поверхности.
Когда влага впитается, грунт досыпают таким образом, чтобы до края ямы оставалось 15 см. Такое углубление потребуется для дальнейшего полива.
В завершение землю уплотняют и увлажняют из расчёта 2 ведра на куст. Чтобы не образовалась корка, верхний слой грунта нужно слегка разрыхлить и промульчировать.

Видео: мастер-класс по посадке саженца

Пересадка

По мере необходимости виноградный куст можно пересаживать. Как правило, это необходимо в случае, если растение затеняет другие насаждения или просто находится в неудобном месте. Процедуру выполняют до начала сокодвижения или уже осенью, когда опадут листья.

Виноград пересаживают методом перевалки, т. е. сохраняя «родной» ком земли. Чтобы он не распался, за двое суток до начала процедуры прекращают полив. Сам кустарник обкапывают по окружности 50 см, затем вынимают из грунта, переваливают в новую яму. Предварительно в углубление насыпают 200 г двойного суперфосфата, 30 г калийной соли, 7 кг перегноя и 100 г сернокислого аммония.

Важно! Размер новой посадочной ямы должен быть таким, чтобы в неё свободно поместилась вся корневая система вместе с земляным комом.

Дальнейший уход за растением

Выполнив все меры по посадке винограда, следует уделить внимание уходу за культурой. При соблюдении всех правил вы сможете получать стабильный урожай Лидии и упредить развитие многих болезней.

Рыхление и катаровка

Почву в радиусе 50–60 см вокруг штамба необходимо систематически рыхлить, чтобы обеспечивать приток кислорода к корневой системе растения. Для этого подойдёт обычная тяпка. Оптимальная частота процедуры - 2 раз в две недели.

Ежегодно в конце мая или начале июня виноград нуждается в катаровке. Этот процесс подразумевает удаление тонких корешков до глубины 20 см ниже уровня основной системы (в нижних слоях грунта). Такие меры гарантируют их восстановление даже в случае полной гибели наземной части кустарника.

Формирование

Избыточное разрастание куста негативно отражается на плодоношении, поэтому нужна процедура формировки. Оптимальная схема для винограда Лидия - веерная. В таком случае куст состоит из одной или нескольких основных веток, растущих из земли, лозы которых расходятся по шпалере в разные стороны. Виноград обретает форму веера, а плодовые ветви могут располагаться в несколько ярусов .

К формировке приступают на второй год после высадки и завершают процесс на 4–5 год жизни растения. При этом уже на 3 год Лидия начинает активно плодоносить.

Особенности формировки сводятся к таким аспектам:

На первом году куст обрезают в октябре так, чтобы оставить только 2–3 побега.
Двухлетний виноград начинают формировать весной до начала распускания почек. На лозе оставляют 3 глазка в нижней части. В это время куст вступает в фазу активного роста и к осени должно сформироваться как минимум 3 крепкие лозы. Их подвязывают к шпалере, используя шпагат или тонкую проволоку. Расстояние между ярусами должно составлять 30–40 см.
На третьем году снизу лозы оставляют 3–4 глазка, если имеется всего два побега. Когда их на кусте три, то из самых крепких двух формируют рукава, а из оставшегося выращивают новые ветви для дальнейшего формирования куста, для чего на нём оставляют 3 глазка. В случае если виноград имеет четыре хороших побега, их все подвязывают к шпалере, делая рукава под небольшим наклоном. Верхние глазки удаляют, оставляя всего три. Из них на следующем году жизни будут формироваться новые плодоносящие лозы.
Четырёхлетний куст обрезается подобно трёхлетнему: из существующих рукавов создаются плодоносящие звенья и дополнительные рукава. Остальные побеги срезаются. Для получения новых рукавов на старом нужно удалить верхний побег и оставить только два нижних. Все рукава подвязываются к шпалере.
Обрезка пятилетнего винограда формирует недостающие рукава. На плодоносящих побегах удаляются стрелки, которые не дают урожая. Вместо них формируются новые звенья из оставленных сучков замещения (нижних глазков на наружной стороне ветви).

Видео: правильная формировка куста

Полив

Своевременный полив отлично сказывается на росте винограда и качестве получаемого урожая . Воду вносят в прикольцевые канавки, которые делаются по диаметру основного штамба. Оптимальная глубина - 20 см. После впитывания жидкости их следует присыпать грунтом.

Таблица: схема и нормы полива

Подкормка

Виноград сорта Лидия необходимо дополнительно подкармливать, чтобы ягоды набирали сахаристость. Удобрения вносят при перекопке почвы или в растворённом виде (вместе с поливом).

Таблица: схема внесения подкормок

Обрезка винограда

Если вы не решились формировать Лидию веерным методом, тогда возникнет необходимость в обрезке куста. Процедура необходима со второго года после высадки для формирования большего количества гроздей и омоложения культуры.

Садоводы различают три вида такой процедуры:

Весенняя - проводится перед сокодвижением. Важно, чтобы среднесуточная температура воздуха установилась на уровне +5°С. В это время удаляются все побеги, пострадавшие от морозов.
Летняя - санитарная обрезка, подразумевающая срезание пасынков. Такие меры позволяют улучшить вентиляцию куста.
Осенняя обрезка проводится в октябре-ноябре. Рекомендуемая нагрузка для Лидии составляет 35–50 глазков, поэтому в первый раз каждый побег укорачивается на высоте 2–4 глазков. Затем лозы обрезаются на уровне 8 глазка, чтобы сохранить холодоустойчивые отводы. Последующие обрезки выполняются выше 15 глазка.

Видео: мастер-класс по обрезке

Подготовка к зиме

Хотя сорт Лидия относится к холодоустойчивым, укрытие куста на зиму существенно снизит риск его повреждения во время суровых условий зимы. В особенности это касается только посаженных растений. Процесс укрытия выполняется в ноябре и не представляет собой особой сложности: лозы вдоль шпалеры укладываются на землю и присыпаются слоем грунта так, чтобы образовалась горка высотой 10–15 см. Для прочности конструкции её можно подпереть при помощи досок.

Болезни и вредители

Сорт Лидия проявляется устойчивость к оидиуму и милдью. Но для предотвращения других заболеваний требуется специальная обработка.

Таблица: заболевания, поражающие сорт

Болезни	Симптомы	Методы лечения	Профилактика
Антракноз	На листьях образовываются бурые пятна с тёмной каймой. Поражённая ткань отмирает.	Обработка фунгицидом Ридомил (25 г на 10 л воды), Танос (3 пакета на 10 л), Хорус (3 г на 10 л).	Своевременное удаление растительных остатков.
Известковый хлороз	Листовые пластины постепенно желтеют, при этом окраска жилок долго сохраняется зелёной. Ткань усыхает, развитие куста замедляется.	Опрыскивание куста препаратом Антихлорозин (до начала цветения концентрация 0,1%, после цветения - 0,15%). Внесение в грунт раствора железного купороса (150 г на 10 л воды, расход 3–5 л на 1 куст)	Правильный выбор подвоя в соответствии с уровнем карбонатности грунта.
Серая гниль	Гроздья покрываются серым налётом. Ягоды загнивают, соцветия окрашиваются в бурый цвет и засыхают.	Применение содового раствора (70 г на 10 л воды). Больные гроздья и побеги нужно удалить.	Вентилирование кустов.
Чёрная пятнистость	Кора кустарника обесцвечивается и покрывается чёрными точками. Первые 6–7 междоузлий покрываются пятнами.	Опрыскивание препаратом Топаз (ампула на 10 л), Хорус, Танос или Строби (5 г на 10 л).	Предупреждение механических повреждений побегов.

Фотогалерея: типичные недуги Лидии

Таблица: вредители винограда

Вредители	Признаки	Способы борьбы	Профилактические меры
Нижняя сторона листьев затягивается тонкой паутинкой. Ткань желтеет, засыхает и листья осыпаются.	Опрыскивание в начале весны препаратом ДНОК (150 г на 10 л воды). В августе обработка Фосфмидом (20 г на 10 л).	Удаление сорняков, на которых может развиваться клещ.
Листовёртка	Гусеницы питаются ягодами, в результате чего плоды загнивают. На листьях появляются отверстия.	Обработка весной растения и почвы раствором инсектицида ДНОК.	Обеспечение хорошей освещённости и проветривания кустов.
На нижней стороне листьев появляются вздутия. Поражённые кусты отстают в развитии.	Применение препарата Конфидор (1 мл на полведра воды).	Использование мелкозернистого песка при посадке, который насыпают в яму вокруг растения.

Фотогалерея: насекомые, атакующие культуру

Листовёртка питается соком листьев и ягод, истощая культуру Паутинный клещ оплетает листья и побеги паутинкой, приводя к их усыханию Филлоксера ослабевает развитие винограда

Сбор урожая

Ягоды винограда сорта Лидия созревают через 150–160 дней после появления завязей. К сбору урожая приступают к конце августа или начале сентября. С одного куста получают 30–40 кг ягод. Важно учесть тот момент, что поспевшие плоды плохо держатся на плодоножке и опадают при лёгком касании. Поэтому старайтесь собрать урожай в сухую погоду, чтобы дожди не повредили гроздья.

Снятые ягоды осматривают, удаляют непригодные и складывают в ящики с вентиляционными отверстиями. Объём тары не должен превышать 12–15 кг, чтобы не повредить плоды винограда. Хранят урожай Лидии при 0–3°С и влажности воздуха 90–95% в течение3 месяцев. Этот сорт имеет универсальное назначение и применяется для употребления в свежем виде, приготовления компотов, джемов и пр.

Обрезка - это операция, при помощи которой ежегодно удаляют или укорачивают однолетние побеги, а при необходимости и старые ветви.

Общие правила. На плодоношение на нормально развитых кустах оставляют хорошо вызревшие однолетние лозы диаметром в средней части 6—12 мм, расположенные на двухлетней древесине.

Раны на рукавах должны располагаться с одной стороны, обычно с внутренней. Для этого сучки замещения оставляют снаружи от середины куста и ниже каждой стрелки плодоношения. Смежные и противоположные раны нарушают сокодвижение, растение истощается и может погибнуть.

Однолетние побеги, так же как и многолетние части, срезают у основания, оставляя подушечки около 0,3—0,5 см. «Вылизанные» срезы ведут к быстрому и глубокому отмиранию тканей. Оставлять более крупные пеньки также вредно.

Правила размещения ран на рукавах и формирование плодовых звеньев по годам; цифрами указан возраст лоз

Укорачивание однолетних лоз: а — правильно; б — неправильно; в — срез через узел

При удалении многолетних ветвей срез необходимо делать перпендикулярным к оси для уменьшения площади раны.

При укорачивании однолетних лоз срез делают через междоузлие на 1,5—2 см выше верхнего глазка. Срез должен быть косым и направленным в противоположную от глазка сторону (глазок предохраняется от заливания соком при сокодвижении). В районах, где виноградники повреждаются пестрянкой, срезают через узел с усиком, над диафрагмой.

При ежегодной обрезке удаляют отплодоносившую стрелку и создают новое плодовое звено из побегов, развившихся на сучке замещения прошлого года. Нежелательно оставлять сучок из побега, развившегося на отплодоносившей стрелке, так как это нарушает правила обрезки и приводит к быстрому удлинению рукавов.

Если на рожке формируются два плодовых побега (усиленное плодовое звено), то нижний из них обрезают на 2—3 глазка короче верхнего.

При омолаживании рукавов не следует выбирать для этого побеги, расположенные между двумя ранами, так как вновь сформированный рукав быстро отомрет.

При замене стареющего или поврежденного рукава используют порослевый или волчковый побег, развившийся у его основания, который подрезают на длину будущего рукава.

Удаление однолетнего побега с рукава: по линии АБ — правильно; по линии АВ — неправильно

Для уменьшения длины рукава необходимо обрезать на сучок удачно расположенный побег, если его нет, нанести в нужном месте секатором уколы, чтобы вызвать развитие спящих почек, или срезать рукав на 5—6 см от головы куста. После такой обрезки разовьются несколько побегов, которые в дальнейшем можно использовать для оптимизации структуры куста.

Порядок проведения обрезки. Приступая к обрезке, учитывают особенности возделываемых на участке сортов винограда, затем оценивают общее состояние куста, проверяют рукава, плодовые лозы, сучки замещения, уточняют наиболее выгодный вариант формирования. На бесштамбовых формировках обрезка облегчается, если лозы и рукава предварительно освободить от подвязки.

Обрезку кустов начинают с удаления всех ненужных побегов и рукавов (поломанные, сухие и т.д.) на голове куста, штамбе, кордоне независимо от типа формировки. Старый рукав, давший слабый прирост однолетних побегов, целиком выпиливают. На его замену выбирают сильный и хорошо расположенный побег, порослевый или волчковый, который на бесштамбовых формировках обрезается на 80-100 см, более слабые побеги укорачивают сильнее.

Принцип замены оголившегося плеча кордона или удлинившегося рукава

Следующий этап — это работа с каждым рукавом по формированию на них плодовых звеньев. Не всегда представляется идеальный вариант, когда, удалив отплодоносившую стрелку, можно сформировать новое плодовое звено из двух побегов, сформировавшихся на сучке замещения прошлого года. Рассмотрим ситуации, которые могут иметь место при обрезке, например, сучков замещения:

а) на сучке замещения развился только один хороший побег, на прошлогодней стрелке много хороших побегов. Побег, развившийся на сучке замещения, обрезают на 3-4 глазка на сучок, а на плодоношение оставляют один или два хорошо развитых побега, развившихся на прошлогодней стрелке;

Различные варианты по обрезке на плодовое звено. Черточки показывают место обрезки: 1 — рукав; 2 — сучок; 3 — стрелка плодоношения

б) на сучке замещения развился один хороший побег, а на прошлогодней плодовой стрелке все слабые, плохо вызревшие. Побег с сучка замещения обрезают на стрелку плодоношения, но покороче, а прошлогоднюю стрелку удаляют;

в) на сучке замещения не развилось побегов или он не был оставлен. В этом случае плодовая лоза и сучок замещения формируются из побегов, развившихся на прошлогоднем плодовом побеге;

г) на сучке замещения не развилось побегов, а на стрелке только один хороший побег. Этот побег оставляют на стрелку и сгибают в виде дуги для развития двух, находящихся у основания стрелки глазков, которые дадут побеги для обрезки в следующем году. Чтобы согнуть стрелку быстро и не сломать, надо подставить указательный палец левой руки в место сгиба, сделав его точкой опоры, затем правой рукой захватить конец побега, согнуть и подвязать.

В тех случаях, когда нет побегов для замены рукава или формирования сучка замещения, делают в нужном месте поперечный надрез коры. Это способствует развитию необходимых побегов из спящих почек.

Срок обрезки. При неукрывной культуре винограда обрезку куста начинают через 2—3 недели после листопада и проводят ее в течение зимнего периода за исключением морозных дней (температура ниже 3—5°С). Следует учесть, что необрезанные кусты отличаются большей устойчивостью к низким температурам, чем обрезанные, поэтому в первую очередь обрезают более морозоустойчивые сорта — Изабелла, Лидия, Подарок Магарача, Декабрьский и другие. Сорта среднеустойчивые к морозу обрезают позднее, когда минует опасность сильных морозов. Сорта с низкой морозоустойчивостью (Королева виноградников, Карабурну, Крымская жемчужина, Таврия и др.), а также размещенные на более открытых и менее защищенных местах обрезают в последнюю очередь.

При укрывной культуре винограда обрезку целесообразно выполнять в два приема: предварительно (осенью перед укрытием кустов) и окончательно (после открывания кустов и до начала распускания глазков). Предварительная обрезка заключается в «осветлении» куста, то есть в удалении с головы куста и рукавов слаборазвитых, плохо вызревших побегов, частичном укорачивании нормально развитых побегов, что облегчает укрывку и уменьшает объем работ весной. Весной обрезку проводят с учетом подмерзания почек, устанавливается окончательная нагрузка кустов глазками. Учитывая, что в районах укрывного виноградарства рано наступают морозы, не следует ждать листопада при осенней обрезке. Если подошли сроки укрытия кустов и имеется угроза морозного периода, лозу можно укрывать с листьями. При этом удаляют все заведомо ненужные части — невызревшую лозу и ее части, слаборазвитые побеги, пасынки и усики, укорачивают отплодоносившую лозу, так чтобы оставался большой запас глазков.

Независимо от района весенняя обрезка считается лучшей, так как при этом больше сохраняется глазков и они позднее распускаются, что важно для районов с частыми поздневесенними заморозками.

Весной обрезают в первую очередь сорта, у которых поздно распускаются глазки (Сенсо, Карабурну, Ркацители), позже - сорта с рано распускающимися глазками (Шасла, Алиготе, Жемчуг Саба). Если кустов на участке немного, то все сорта лучше обрезать в поздние сроки, ближе к фазе сокодвижения, что приводит к задержке распускания глазков на 7—10 дней. Осенью первыми обрезают сорта раннего срока созревания и более морозоустойчивые, последними — сорта позднего срока и менее морозоустойчивые.

Техника обрезки. Для обрезки используют секатор и виноградную пилку, которые должны быть хорошо наточены. При работе секатор держат так, чтобы нож был со стороны оставляемой части лозы, а упор — со стороны удаляемой. Это позволяет получить гладкие срезы.

При срезке рукавов и других многолетних частей куста удаляемую часть наклоняют левой рукой в сторону, противоположную ножу секатора, что значительно облегчает работу. Не следует сжимать секатор двумя руками, как это делают малоопытные обрезчики. Если удаляемый рукав толстый, то его срезают в несколько приемов скользящими движениями.

Многолетние части куста толщиной более 3 см спиливают виноградной пилкой, нажимая ее при движении на себя. Срез необходимо сгладить садовым ножом или лезвием секатора. Если необходимо спилить штамб ниже уровня почвы, то делают лунку вокруг штамба диаметром не менее 50 см, чтобы получить перпендикулярный срез.

Длина обрезки — количество глазков, оставляемое после обрезки на однолетнем побеге. Она зависит от сорта, условий произрастания и формировки куста. Короткую обрезку (1-4 глазка) проводят чаще на штамбовых кордонных формировках, среднюю (5-8 глазков) - на бесштамбовых формировках, на сортах с высокой плодоносностью глазков (Ранний Магарача, Алиготе, Восторг, Жемчуг Саба, Жемчуг Зала и др.); длинную (9-12 глазков и более) — на бесштамбовых формировках на сильнорослых столовых сортах, а также на сортах со слабой плодоносностью нижних глазков (Карабурну, Италия, Ркацители, Тайфи белый, Нимранг и др.).

Для сильнорослых сортов или кустов обрезка должна быть длиннее, чем для среднерослых. Длинную обрезку проводят в районах укрывной культуры и на орошаемых виноградниках, обеспеченных хорошим питанием.

Короткая обрезка у многих сортов приводит к снижению урожайности, однако гарантирует повышение качества винограда, усиливает рост побегов и улучшает их вызревание.

Определенным ориентиром установления длины обрезки может служить оставление на лозе столько глазков, толщина лозы у основания между третьим-четвертым междоузлиями (замеряется штангенциркулем по наименьшему диаметру лозы). Если часть глазков повреждена, то длину обрезки увеличивают.

Исключение из этого правила — обрезка на сучки, обрезка молодых и старых кустов, требующих более короткой обрезки.

Задача виноградаря состоит в том, чтобы воспитать на кусте большее количество нормально развитых плодоносящих побегов (у слаборослых сортов — побеги длиной не менее 100 см и диаметром в средней части 6-10 мм, у средне- и сильнорослых - соответственно 120-150 см и 6-12 мм).

Чем сильнее развиты кусты, тем больше их нагружают. Нагрузка определяется количеством оставляемых на кусте глазков. Однако нормирование глазками — прием ориентировочный. Окончательная нагрузка уточняется при обломке (удаляются излишние зеленые побеги и соцветия).

Сильнорослым, но низкоплодоносным сортам (Карабурну, Чауш, Тавриз) оставляют нагрузку больше, чем средне- и слаборослым, но высокоплодоносным (Шасла, Жемчуг Саба, Фиолетовый ранний). На плодородных и хорошо обеспеченных влагой почвах нагрузка одного и того же сорта должна быть больше, чем на почвах малоплодородных и недостаточно увлажненных.

При редкой посадке нагрузку каждого отдельного куста устанавливают большую, чем при густой. На крупных формировках нагрузка должна быть выше, чем на малообъемных.

При осенней обрезке оставляют страховой запас глазков (20—30%) в зависимости от условий зимнего периода данного района.

Ошибка многих виноградарей-любителей — перегрузка кустов урожаем. Ее последствия — слабый прирост побегов и слабое их вызревание, мельчание гроздей и ягод, плохое сахаронакопление, запоздалое созревание урожая.

Нежелательна и недогрузка. Ее признаки: низкая продуктивность, появление сильных пасынков и жирующих побегов от основания куста.

Если прирост куста мощный и на кусте имеются жирующие побеги, то нагрузку глазками и побегами увеличивают в среднем на 25-30 % от принятой. При отсутствии жирующих побегов и среднем приросте куста нагрузку дают в объеме прошлого года. Если прирост ниже среднего и часть побегов тоньше и слабее обычных, то нагрузку снижают против прошлогодней.

У крупногроздных сортов на один плодоносящий побег оставляют 2—3 бесплодных, а у высокоурожайных со средней гроздью можно обойтись и без бесплодных побегов.

Дать точные рекомендации по нагрузке кустов невозможно, так как сорт и даже каждый куст в конкретных условиях требуют индивидуального подхода. Любителю надо практически, путем ежегодного учета и наблюдений, экспериментами вырабатывать для себя дифференцированные нормы нагрузки.

Для ориентировки можно привести следующие рекомендации.

На молодых кустах в первый год вегетации можно оставить (при формировании штамба) 1-3 побега, на второй год - 6-8. При хороших условиях и использовании для посадки мощных саженцев с оставлением двух сучков по 2—3 побега в первый год на кустах можно вырастить 4—6 побегов, на второй год —15—18 побегов, оставив при обрезке 2 сучка и 2 стрелки на длину будущих рукавов. В этом же году уже можно получить урожай в пределах 2—3 кг. Таким кустам необходимо уделить максимум внимания, обеспечив их питанием и водой.

Весной третьего года жизни на кустах можно оставить нагрузку, равную 50%, а на четвертый год - 75% от нагрузки, устанавливаемой на плодоносящих кустах. На трехлетних кустах при обеспечении питанием и водой на сильнорослых сортах можно оставить 20—25 побегов на куст, на среднерослых и на неорошаемых участках — не более 12—15, на четырехлетних — соответственно 25-35 и 20-30 побегов на куст.

На плодоносящих кустах при веерной формировке в условиях Краснодарского края при схеме посадки 2,5 х 1,5 м рекомендуется: на столовых среднерослых сортах (Шасла, Сенсо, Кардинал, Жемчуг Саба, Мускат кубанский, Королева виноградников) оставлять 20—25 побегов; сильнорослых (Италия, Карабурну, Победа, Мускат гамбургский) - 25-35; технических (Алиготе, Ркацители) - 35-40; сортах, склонных к перегрузке (Подарок Магарача, Саперави северный, Фиолетовый ранний) - 25-30; высокоплодных (Нимранг, Тайфи розовый, Ризамат и др.) при беседчатых формах — до 30 побегов на 1 м 2 шпалеры.

Если растение винограда оставить без обрезки, то оно примет форму лазающего растения. Плоды при этом получаются мелкие, невкусные, урожай низкий.

Правильной обрезкой и формировкой можно заставить виноградный куст равномерно расти и давать хороший урожай. При этом размеры куста, его форма, а также плодоношение прежде всего зависят от обрезки, а способ формирования кустов выбирают в зависимости от почвенно-климатических условий, биологических особенностей сорта и применяемой системы опор.

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОПОР ДЛЯ ВИНОГРАДА

Основные типы опор, применяемые на приусадебных участках, можно сгруппировать в три вида шпалерной системы: вертикальная шпалера, беседки, пристенная. Систему опор целесообразно оборудовать заблаговременно до посадки винограда или не позже начала второй вегетации кустов.

Вертикальная шпалера состоит из якорных и промежуточных столбов, соединенных проволокой в один или несколько ярусов. При этой системе все части куста направляются вдоль проволоки, расположенной в вертикальной или наклонной плоскости.

Наиболее распространена вертикальная шпалера. Для ее установки с обоих концов ряда вкапывают на глубину 50—60 см краевые столбы длиной около 2 м и толщиной 10—12 см. Между ними, через каждые 5—6 м, устанавливают промежуточные столбы такой же длины, но с меньшим диаметром (около 8 см).

Чтобы придать прочность краевым столбам, применяют якорь, распорку или просто заглубляют краевой столб в наклонном от ряда положении на большую глубину. Затем к этим столбам крепят оцинкованную проволоку толщиной 2—3 мм в один или несколько ярусов. К крайним столбам проволоку крепят прочно, а к промежуточным свободно — скобами, крючками или просто кусочками проволоки, чтобы ее можно было свободно перемещать вдоль ряда и подтягивать при обвисании.

Для обычных веерных формировок первый ярус натягивают на высоте 35-40 см от поверхности почвы, следующие - через каждые 40-50 см.

Если используют длиннорукавную формировку, то первую проволоку натягивают на высоте 15—20 см для создания изгиба у рукавов (на первый или второй год посадки) и на следующий год ее поднимают на самый верхний ярус. Вместо этого изгиб можно создать путем пришпиливания побегов. Второй ярус натягивают на высоте 60—70 см, а последующие — через каждые 35—40 см.

Для сильнорослых сортов количество ярусов должно быть не менее четырех, а для слаборослых - два-три.

При штамбовой формировке у каждого куста с первого года посадки устанавливают кол. Первый ярус из проволоки натягивают на высоте штамба, второй двойной - через 25-30 см для свободного свисания прироста. Если штамб невысокий, то натягивают второй и третий ярусы - через каждые 35-40 см. Первыми натягивают верхние ярусы, в последнюю очередь — нижние.

Различные варианты установки якорных столбов

Виды шпалер: 1 — одноплоскостная; 2...3 — двухплоскостная; 4 — двухрядная наклонная

При вертикальной шпалере невозможно дать кустам большую нагрузку без снижения продуктивности из-за загущения побегов. Поэтому на плодородных, хорошо увлажняемых участках для сортов сильнорослых подходит двухплоскостная шпалера, которая отличается от вертикальной наличием двух наклонных плоскостей.

Шпалеру делают высотой 2 м с разветвлениями в сторону междурядий в верхней части от центра ряда на 75 см. Как и при устройстве обычной шпалеры, крайние в рядах столбы двухплоскостной шпалеры прочно укрепляют якорями или упорами. К верхним концам столбов прикрепляют деревянные или металлические перекладины длиной 1,5 м. От конца перекладин вниз идут деревянные планки или железные прутья, которые крепят к нижней части столбов на высоте 20—25 см от уровня почвы. По бокам планок (прутьев) закрепляют по 3—4 ряда проволоки.

Аналогичного эффекта можно достигнуть, установив опорные столбы попарно друг другу наклонно в сторону междурядий и скрепив их в верхней части перекладиной. На такой шпалере кусты можно формировать по типу многорукавного веера или кордона. Многолетние и однолетние части кустов распределяют по обеим плоскостям шпалеры так, чтобы кусты или их части через один занимали то правую, то левую ее плоскость.

Большим преимуществом двухплоскостной шпалеры является возможность увеличение количества кустов на единицу площади, т.е. более рационального использования земельной площади приусадебного участка. Но из-за трудоемкости проведения работ по уходу за кустами она может быть преимущественно рекомендована в районах, где виноград не укрывается на зимний период.

Беседочная система опор

Галерейная система с округлой (а) и плоской (б) «крышей»

При устройстве такой шпалеры опорная система может иметь крестообразную, У-образную формы. Эти формы можно создать в первом случае, прикрепив на опорном столбе на высоте 25—30 см от поверхности почвы две планки и закрепив их в верхней части перекладиной шириной 1,5 м, во втором — установив два столба наклонно друг к другу и скрепив их поперечной перекладиной.

Беседочная или галерейная система опор используется главным образом для декоративных целей, при этом надземная часть куста располагается в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Листья при этой системе лучше освещаются солнцем, а грозди находятся под их защитой.

Каркас, устанавливаемый для беседки или галереи, имеет высоту 2,5-3 м, а ширину и длину в зависимости от условий планировки приусадебных или дачных сооружений и особенностей высаживаемых сортов. Опорные столбы (деревянные или трубы) ставят на расстоянии 3-4 м один от другого.

Поверх столбов закрепляют ряд прочных балок или реек, а лучше всего устанавливать сваренный из железа каркас с натянутой сеткой шпалерной проволоки с просветами (0,5x0,5 м). Верхняя стеллажная часть беседки должна быть прочной и надежной, на вертикальной и горизонтальной части галереи натягивают шпалерную проволоку через каждые 60-80 см.

Шпалера с «козырьком»

Если во дворе лозы пустить на шпалеру высотой 2,5 м, верх ее соединить козырьком со стеной, то получится беседка. Беседки могут быть отдельно стоящими, различной формы — округлые, овальные, четырехугольные, многогранные, с разнообразным покрытием (плоским, куполообразным, конусообразным).

К беседочной системе относится и вертикальная шпалера с козырьком (для большой веерной формировки), имеющая две плоскости: вертикальную и горизонтальную. Для ее устройства опорные столбы и их крепление должны быть прочными. Их устанавливают высотой около 2 м с расстоянием друг от друга не более 3 м. В верхней части каждого столба прикрепляют горизонтальную планку длиной 1 м, поддерживаемую другой планкой, закрепленной нижним концом на столбе. На вертикальной и горизонтальной части натягивают шпалерную проволоку.

Такую систему лучше применить около стены, забора или для украшения уголка отдыха.

Чтобы украсить участок, используют опоры для создания аллеи, из высоких шпалер без козырька и с козырьком. Галереи можно сделать прямыми, полукруглыми, вполуобхват.

При устройстве опоры для пристенной культуры в стену через каждые 50—60 см вбивают металлические костыли и на них натягивают проволоку (расстояние от проволоки до стены 10-12 см). Можно в качестве пристенной системы использовать обычную вертикальную шпалеру, установив ее на расстоянии 15—20 см от стены и увеличив при этом высоту опорных столбов и количество ярусов.

Наибольший урожай высококачественного крупноплодного столового винограда с единицы площади можно получить на больших чашевидных формах, лучшей из которых для зоны укрывного виноградарства является донская чаша.

При такой форме куста создается не только сплошной, но и наиболее емкий, рационально расположенный листовой аппарат. Куст внешне похож на перевернутую пирамиду, имеет четыре наклонные поверхности, или треугольные шпалеры. Чаши, расположенные вплотную друг к другу, образуют ряды или целые участки.

Систему опор для такой формы можно устроить несколькими способами. Классический - на расстоянии 50-60 см от центра посадочной ямки по четырем углам вбивают опоры высотой 50 см, которые поверху соединяют между собой деревянными планками. Следующий ярус создают за счет подобной, но более объемной системы опор. Возможен и третий ярус, создаваемый подобным же образом.

На одной чаше можно сажать от одного до четырех кустов винограда. Взрослые кусты чашевидных насаждений в зависимости от условий произрастания и силы роста могут иметь нагрузку от 400 до 800 глазков.

Усовершенствованная конструкция - по углам четырехугольника с длиной сторон 3—4 м и с посадочной ямой посредине устанавливают прочные опоры высотой 2,5—2,7 м. Рядом с посадочной ямой закрепляют якорь, который соединяют толстой проволокой с верхними концами опор. Затем через определенные расстояния (40—50 см) их соединяют горизонтально несколькими ярусами проволок.

Примерно такого же результата можно достичь, применяя следующую конструкцию. В посадочную яму устанавливают прочный столб высотой 2,5-2,7 м. На нем на высоте 2,3-2,5 м закрепляют колечко диаметром 3—4 см из проволоки. Второе колечко закрепляют ниже на расстоянии 100— 120 см от первого. От этих колечек по радиусу натягивают 4—6 проволок, закрепляя их на двух кольцах, изготовленных из железных прутьев толщиной 15-18 мм (диаметр нижнего кольца - 80-100 см, верхнего -160—180 см). Таким образом создаются два яруса крепления лозы. После зеленой подвязки побегов эта опора принимает вид зеленой вазы. Осенью листва многих сортов становится необыкновенно красивой багряной и даже розовой, из которой виднеются грозди, набравшие всю сочность своей окраски.

Используя виноградную лозу, можно оформить калитку, замаскировать забор, гараж, озеленить старую стену. Умелое сочетание различных типов опор сделает участок интересным и уютным уголком для отдыха и эстетического наслаждения.

Лимфаденитом называется воспаление лимфатического узла, причиной которого являются инфекции или механическое раздражение, особенно с повреждением кожного покрова. Подвержены

У каждого больного всегда должен быть свой чистый носовой платок, чтобы в любой момент при необходимости он мог высморкаться.

КАТЕГОРИИ