Что делать с компостом весной. Компост: как вред превратить в пользу

Какими бы полезными не были органические удобрения, даже они требуют внимательного и рационального отношения. Дозировка, время внесения, сортность растений – все эти вещи необходимо учитывать, когда вы хотите «подкормить» ваших зеленых друзей. мы говорили о том, как лучше готовить компост и где правильно его хранить. В этом - рассказываем, как лучше организовать компостный рацион для сада и огорода.

Мы считаем экологически, но и экономически - инвестиции в качественные компостеры будут возвращаться много раз. Экологически чистый и качественный компост можно получить только естественным путем в присутствии живых организмов - почвенных бактерий, участвующих в процессе разложения. Однако для этого необходимо компостировать только то, что делает хороший гумус, и выбирать правильный способ компостирования. Компост не является полигоном. Самым ценным материалом для компостирования почвы являются остатки растительного происхождения, навоза, кролика или птицы и других компонентов, включая землю, опилки, древесную золу, песок или известь.

Опытные дачники знают, что не обязательно дожидаться полного созревания компоста. Полуразложившийся компост тоже сгодится. Но как узнать, что он уже готов? Легко: если в вашем компостере темно-коричневая рыхлая масса с сохранившимися признаками исходного материала, значит, можно приступать к удобрению посадок.

Полуразложившийся компост слоем в 2–3 см вносят в легкие почвы на взрыхленные гряды, рабатки, в приствольные круги. Делается это в течение вегетационного периода после того, как почва прогреется.
Не сыпьте полуразложившийся компост в посадочные ямы!

В принципе, нет свежих, сорных сорняков, состав которых может быть либо после предыдущей сушки, либо в виде ферментированных растворов удобрений. Также древесные и легко укореняющиеся части растений нельзя компостировать напрямую, а только после предыдущего лечения в садовом измельчителе. С точки зрения гигиены нецелесообразно компостировать зараженные части растений и остатки животного происхождения, которые привлекают незваных посетителей, таких как мыши, крысы и хищники. Исключение составляют кости, но только измельченные.

Химические вещества, пластмассы или текстиль никогда не должны быть найдены в компосте. Контейнеры для отходов и опасных отходов предназначены для утилизации. Куда пойти с ним? Материал можно легко компостировать на сваях или в разных коробках из разных материалов. Объем компоста должен соответствовать объему компостированного сырья. При выборе контейнера для компостирования важно учитывать подход «воздух-материал» и простоту компостирования. Особенно за рубежом находятся так называемые ротационные компосты, обычно в форме ствола, в которые вы выбираете биоотходы, и вы спине компоста.

Недозрелый компост хорош тем, что обогатит почву не только питательными веществами, но и стимуляторами роста, двуокисью углерода, выделяющейся при его разложении.

А вот для тяжелых глинистых почв нужен только созревший компост (темная структурная масса без следов исходного материала), т.к. в подобных почвах не содержится достаточно воздуха для разложения массы.

Это смешивает свежий материал с уже частично распределенным, и компост одновременно газируется. Соответствующие условия компостирования все еще выполняются часто покупаемыми пластиковыми компостирами, которые не требуют технического обслуживания, их использование ограничивает физические усилия, связанные с распространением компоста, и может давать хороший биогум в течение относительно короткого периода времени. Лучше разместить компостер в полутени на плоской поверхности в саду, чтобы он не нарушал эстетическую структуру окружающей среды и в то же время имел легкий доступ.

Созревший компост богат питательными веществами, его можно вносить в любое время года под любые культуры. Его добавляют в ямы при посадке деревьев, кустарников и многолетних цветов, в лунки при посадке овощей, а также разбрасывают тонким слоем по поверхности газонов.

Просеянный созревший компост используют в смесях для рассады и балконных цветов.

Любовь к саду проходит через компас

Правила компостирования. Компактный и бортовой или измельченный материал осаждается в нижней части компоста для обеспечения сброса избыточной воды из компоста и циркуляции воздуха. Всегда тщательно смешивайте материал для компостирования, тем более разнообразным он будет, тем лучше. Остерегайтесь, однако, компост будет работать только в том случае, если вы создадите правильное соотношение отходов с преобладанием азота и углеродных отходов. Травяной и растительный материал должен составлять от одной трети до четверти отложений компоста, например чипсов, стружки или прошлогодних листьев. Как правило, чем старше, тем темнее и более древесный материал, тем больше углерода, и чем более свежий, более зеленый и более сочный, он содержит больше азота. Также желательно добавлять почву, компостные бактерии или ускоритель созревания, или спелый компост или навоз, к смеси композитного сырья. Вводить влагу, добавляя воду и регулярно проверять оптимальное содержание влаги в компосте. Просто нажмите материал компоста в руке - он не должен выходить из воды, но он должен иметь форму кусков, когда кулак открывается. После заполнения коробки для компостирования накройте, например, старым ковром. Пластмассовый компостер закрывается крышкой, но летом должен оставаться открытым, с открытым сжатым воздухом в закрытом компостировании. Содержание компостера снижается до половины процессами разложения. Когда объем уменьшается, содержание воздуха уменьшается в компостном материале. Поэтому для массового компоста необходимо накладывать материал один раз в два месяца, оставляя эту работу во вращающемся компосте. Конструкция компостирования компостирования пластмассового компостирования не позволяет смешивать компостер. У пластмассового компоста нет дна, компост так контактирует с почвой и микроорганизмами, у насекомых и дождевых червей есть свободный доступ к нему.

Но не следует думать, что чем больше вы внесете органики, тем будет лучше. Если внести в почву слишком много компоста, там начнут накапливаться питательные вещества высокой концентрации, вредной для растений. Также при избытке удобрений повышается влагоемкость почвы, что вызывает недостаток кислорода.

Органические удобрения применяют с учетом потребностей отдельных видов растений.

Вы все еще избавляетесь от бытовых отходов в мусорном баке? Создайте свой собственный компост, и вы извлечете выгоду из отходов. Что вы живете в квартире и не имеете сада? Используйте вермикомпост, который вы можете иметь в квартире. Компост - это хорошее биологическое удобрение, которое образуется при разложении - путем измельчения органического материала. При внесении удобрений с гумусосодержащим компостом вы возвращаете органические и минеральные вещества в почву, которую вы взлетаете при выращивании растений.

В процесс компостирования вовлечено несколько организмов, таких как земляные черви, личинки, а также бактерии и грибы. Достаточно материала для компостирования. . Идеальное расположение в фахверковой части, в задней части сада. Если у вас нет такого хорошего места, вы можете скрыть компост даже среди декоративных кустов. Место под компостом должно быть комковатым, с металлическим грызуном против грызунов. Очень хороший доступ к компосту также очень важен.

Применение компостов

Расщедриться можно, выращивая однолетние овощные растения (все виды капусты, огурцы, томаты). Для этих культур доза внесения органических удобрений составляет 10-12 кг/м2.

Также требовательны к питательности почв баклажаны, перец, лук-порей, патиссоны, кабачки, тыква, сельдерей, ранний картофель. Им нужно 6–8 кг/м2.

Это зависит в основном от размера сада и количества отходов от компоста. В маленьких садах достаточно небольшого закрытого пластикового компостера. Однако более подходящими являются два меньших компоста. В одном магазине материал для компостирования за один шаг, а в другом вы созреете старый компост компоста. В больших садах вам лучше построить многоступенчатый открытый компост, где вы можете легко сбрасывать компост. Открытый компостинг должен иметь хороший доступ, чтобы вы могли легко подготовиться к компосту.

Правильный фундамент и состав компоста важен

Когда вы компостируете себя, начните первый, примерно 15 см, воздушный слой коричневых отходов, то есть короткие веточки, листья или картонные бумаги. Затем нанесите слой зеленых отходов из овощных, фруктовых или травяных остатков. Один слой зеленых отходов в идеале должен быть 2-3 слоя коричневых отходов.

Зато морковь, салат, петрушка, шпинат, лук, фасоль, горох, редька, свекла и редис неприхотливы. Более того – из-за свежих органических удобрений растения сильно вегетируют, не вызревают, корнеплоды и луковицы плохо хранятся. Поэтому эти культуры сажают через 2–3 года после внесения на грядки органических удобрений.

Так что если ваши свекла и морковь плохо растут, корнеплоды имеют неправильную форму (разветвляются), причина может скрываться в тяжелых глинистых почвах и высоком содержании органических удобрений.

При настройке поместите не менее 5 слоев зеленых отходов и хорошее количество коричневых отходов сразу. Это ускоряет активность микроорганизмов, участвующих в разложении. Если ваш компост пахнет, процесс разложения изменился. Существует трение, но разложение материала, потому что композитный материал имеет мало воздуха. Для лечения просто добавьте коричневый материал в компост, компост и проветрите компост.

Если вы придерживаетесь основных принципов компостирования композитного материала и время от времени будете аэрировать, он должен быть на 100% успешным. Однако при высоких температурах летом и низкой влажности он может высыхать. После полива и подачи новых зеленых отходов процесс шлифования начнется снова.

Многолетние овощи (спаржа, хрен, ревень, топинамбур) требуют 4–6 кг/м2 компоста или полуперепревшего навоза. Удобрения заделывают на глубину 40–60 см.

Что касается цветов, то по требованиям к органическим удобрениям можно выделить четыре основные группы:

1. С невысокой потребностью в органических удобрениях – 1–1,5 кг/м2.

Важно, чтобы компост был правильно настроен. Выберите конец лета или теплую весну. Поместите не менее 1 м 3 компостирующего материала в компостер. В течение двух дней будет существовать так называемая «гигиена». Высокая температура разрушает все семена в компосте. Зеленые отходы - овощи, фрукты, трава, свежие листья, чайные листья, кофейные зерна. Браун отходы - измельченные веточки, кора, сухие листья, солома, раковины и раковины из яиц, картона, опилок, чипсов. Кости, плоть, жир, фекалии, пеки, тропические фрукты, уголь, сорняки, листовые источники, растения с заболеваниями, бумага из журналов. Из: Саженцы хорошо посажены, поэтому, если вы не можете получить их перед морозом, она весит вас без проблем весной, но вы не должны высыхать, держите почву влажной.

Сюда относятся такие однолетники, как календула, петуния, портулак, табак, настурция и астра.

2. Доза внесения органических удобрений 2–2,5 кг/м2.

Однолетники: маргаритка, василек, гайлардия, гвоздика гренадин, мак, скабиоза.

Многолетники: дельфиниум, астра многолетняя, георгин, ирис, тысячелистник таволговый, нивяник.

Лучше оставить их в темноте и получить лучшее, когда это хватит. Заемные средства выходят зимой, а выбранные сорта зерна, которые лучше всего подходят для штурма в центральной Европе, требуют, по крайней мере, двух месяцев, чтобы быть в середине зимы в месте, где температура составляет менее 6 градусов.

В: Кто-то любит щедрость на солнце, другой на полпути, где это правда? От: Падает в то место, где у вас будут ваши зефиры. Если это коттедж, где вы получаете время от времени, так что не забудьте пойти на полумесяц, чтобы он не высох. Когда вы идете в дом, где у вас есть возможность регулярно висеть, так что не забудьте загорать.

Луковичные и клубнелуковичные: тюльпаны, нарциссы, гладиолусы.

3. Доза внесения органических удобрений 3–3,5 кг/м2.

Однолетники: алтей, космея, левкой, цинния, гвоздика турецкая.

Многолетники: колокольчик персиколистный, дицентра, морозник, пион, лилии, розы чайно гибридные.

4. Самые прихотливые цветочные культуры – доза внесения 5–6 кг/м2.

Вопрос: Мы живем в горах, будем ли мы скучными? Это происходит потому, что они всепроникающие для замешивания и поэтому не производят и не производят очень мало, и только ранние или ранние сорта могут использоваться там, потому что другие не получат достаточно. Тем не менее, у нас есть одна ранняя разновидность на коттедже на высоте 900 м.н. и на самом деле у нее действительно только горстка плодов и созревание в начале гонки, в то время как она обычно созревает в июле, а в очках она созревает зимой.

Новые излияния затем замораживают всех и на следующий год. Вот почему мы помещаем его только в несколько позиций, и мы только удобряем весной. Мы собрали книгу о соснах, поэтому давайте просто дадим вам более подробную информацию о разновидностях, которые вам могут пригодиться. Это самый примитивный из ранних. Герцог - отличный выбор, он не слишком стар, и это здорово для нас, фрукты большие, очень вкусные и твердые, чтобы оставаться свежими в течение последних двух месяцев, и это не все так вкусно прямо из холодильника в течение некоторого времени.

Однолетники: колокольчик средний, наперстянка.

Многолетники: астильба, лигулярия, ветреница.

Указанные дозы органических удобрений следует вносить для одно– и двулетников на один период выращивания, для многолетников и клубнелуковичных – на три года.

Из ягодников обильных органических удобрений просит земляника. При закладке плантаций ей потребуется 4–6 кг/м2 полуперепревшего навоза или компоста. В течение 3-4 лет выращивания на одном месте следует каждую осень заделывать в междурядья 2–3 кг/м2 органического удобрения. А после сбора ягод землянику подкармливают навозной жижей в дозе 1–2 л/м2.

Это достаточно густо для почвы и удобрений, когда человек перегружен или пренебрег, поэтому он сразу же знает, что оставляет листья или не производит или не разбивает плод. В противном случае, это хорошее зерно, очень вкусно, это не проблема с морозом, так что это хорошо для вас.

Коллинз быстро растет, и многие из великих плодов принадлежат к бордовым культурам в хороших условиях. «Патриот» - это большой захват, который не делает ничего, чтобы сломать, справиться с этим и завершить новичков, но не более 1, 5 метров. Мидер очень рекомендовал бы вас, потому что он принадлежит к разновидностям в терминах верхних существительных. Он также имеет большие плоды, он вырастает до 2 метров. Он быстро растет и внезапно вырастает на 70% фруктов в июле, начиная с августа.

Малину и ежевику высаживают в почву, удобренную 6–8 кг/м2 органики. Ежегодно осенью под них вносят 1–2 кг/м2 компоста, который перед этим обогащают минеральными удобрениями (например, 15 г нитрофоски на куст).

Смородина и крыжовник при посадке нуждаются в менее высокой дозе – 2–3 кг/м2. Подкармливают их так же, как и малину.

Чтобы плодовые деревья радовали богатым урожаем, в посадочные ямы вносят:

под семечковые 12–15 кг перегноя (нельзя использовать свежий навоз!);
под косточковые – 6–7 кг компоста.

Потом каждые 3–5 лет осенью вносят под семечковые 3–5 кг/м2 полуперепревшего навоза или компоста, под косточковые – 2–3 кг/м2.

Декоративные деревья и кустарники не столь требовательны к органическим удобрениям.

Зато очень разборчивы те растения, которые в природе встречаются на сырых гумусных почвах. К ним относятся черника, верески, рододендроны, азалия, эрика, калина, клюква, сосна черная, андромеда. Лучшими для них являются почвы с содержанием до 10–20 % кислого гумуса с большим количеством неразложившихся растительных остатков.

Опытные садоводы сажают их либо в специально подготовленную земельную смесь, либо в минеральную почву. Для такой смеси нужны кислый верховой торф, хвойная подстилка, листовая земля в пропорции 1:1:1. Если на участке есть кора деревьев хвойных пород, ее тоже можно добавить. Чтобы получить минеральную почву, осенью нужно подготовить место для посадки. Для этого старательно перекопать почву на глубину 40 см и покрыть 20-сантиметровым слоем земельной смеси из верхового торфа, листовой земли и хвойной подстилки (1:1:1). К посадке можно будет приступить следующей весной.
Хороших вам урожаев!

Как изготовить компост на своей даче из отходов, поникшей травы и вырванных сорняков, знает каждый уважающий себя огородник. Однако мало кто догадывается, что есть правильный компост и неправильно хранимые отходы, толку от которых в качестве удобрения нет, а вот вред может быть нанесен существенный. Предлагаем вашему вниманию материал, в котором рассказано, как изготовить правильный компост на своей даче.

Опыт показывает, что каждый метод имеет свой предел и однажды сбивается с привычного ритма и «затухает»: ему мешает какой-то фактор среды, какое-то обстоятельство. Чтобы дело двигалось по-прежнему энергично, лучше иметь в работе несколько разных способов, тогда они «вытягивают» друг друга. Всего один из них, удачно вписавшись в условия данного лета, вытянет всех «временно затухших».

Поначалу, кажется, просто и достаточно кидать в компостную кучу все подряд: кухонные отходы, газонную траву, опавшую листву… Но такой компост разлагается слишком долго: в одном сезоне его только накапливать, но не использовать. А ведь работа в саду требует постоянно иметь под рукой рассыпчатый перегной и жидкие подкормки - где их взять? Значит, надо иметь четко организованную многоступенчатую систему компостирования, где одна куча уже созрела, другая - созревает, третья - закладывается. Это почти нереально! Даже для заправского садовода, преданного своим посадкам до мозга костей. Органика нужна постоянно, она - топливо сезона. Приходится устраивать промежуточную «фазу»: зеленые сорняки пускать на производство жидкой подкормки (как крапиву), а потом уже относить их в компост. И так далее.

Перегной и компост

В своем увлечении компостированием наши садоводы зачастую пытаются повторить технологии европейских и японских авторов как наиболее разрекламированные. Надо сначала сопоставить климатические условия, в которых перепревают перегной и компост: у нас в году вдвое меньше времени для компостирования.

У нас всего 5 месяцев из 12 по температуре годятся для создания садового компоста: с мая по сентябрь включительно, так как апрель и октябрь слишком холодные, по ночам бывают заморозки, скорость распада органики замедляется, останавливается. Да и в мае, июне, августе и сентябре ночи у нас часто бывают холодные, это сильно тормозит происходящие в компосте процессы. Не то, что в Европе! По большому счету, только июль обеспечивает нам оптимальный равномерный процесс разложения обычного садового компоста или вермикомпоста (с использованием породистых червей). Так что обозначенного срока в 5 месяцев только-только хватает. Хотя и говорят, что компост можно сотворить с помощью микробов и червей чуть ли не за четыре недели, - это при идеальных условиях, а в обычной нашей обстановке только за 4-5 месяцев можно успеть один цикл прогнать. Наши условия никак нельзя равнять с европейскими и, тем более, китайскими и японскими. Наши технологии должны быть проще и удобнее в применении. Кроме того, нам не обязательно проводить полный цикл, до рассыпчатого перегноя, как проповедует классическая школа: достаточно половинного распада: в земле все доразложится.

Отходы для компоста

Эта тема завораживает заядлых устроителей компостов, для которых поиски сырья - это особый азарт и которые уже опробовали все на свете (надо сказать, с некоторым риском для почвы, так как не все материалы органического происхождения отличаются экологической чистотой, и отправлять на удобрение ДСП или картон я бы не стал).

Перечислим самые типичные отходы для компоста, а далее разберем их по отдельности.

ГРУППА А (ЕСТЬ В НАЛИЧИИ У ВСЕХ):

  • травяная масса (ботва овощей и цветов, сорняки, скошенный бурьян, газонная трава);
  • листовая масса (опавшие листья крупных деревьев и кустов: береза, дуб, липа, сирень, лещина…);
  • весенний садовый мусор (собранные по всему вышедшему из-под снега участку веерными граблями растительные остатки, включая старую мульчу);
  • кухонные отходы (очистки овощей и фруктов, остатки круп, обрезки рыбы, мяса и пр.);
  • дерн (это замечательный материал для компостирования, за счет которого можно добирать объем, при этом попутно окультуривать приствольные круги и различные другие «дикие» места участка);
  • отходы туалета (этот компонент объема сильного не дает, но даже небольшое его количество и разовое применение способно резко увеличить питательность компоста, главным образом по части содержания азота).

ГРУППА Б (ИМЕЕТСЯ НЕ У ВСЕХ ИЛИ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ):

  • песок (используется для дренажа компоста, то есть как «подошва» компостной кучи, особенно если та состоит из навоза, - для впитывания стекающей жидкости);
  • обычная земля (грунт, который появляется в нашем распоряжении в большом количестве после стройки на участке: как правило, это малоплодородный слой, извлекаемый при рытье канав, водоема, колодца или погреба, который отправляют на компост для «облагораживания»; чаще же компост слегка переслаивают огородной землей либо зреющую компостную кучу присыпают сверху толстым слоем земли для «консервации»);
  • навоз (приобретя машину свежего навоза, садоводы стараются использовать его экономно: часть вносят на грядки сразу, а часть - оставляют для сопревания; в этом случае навоз лучше не просто хранить, а компостировать для «облагораживания» других компонентов; навоз переслаивают травой, листьями, торфом, землей, опилками, кухонными отходами - короче, тем, что имеется в наличии, навоз все улучшит, сделает питательнее);
  • торф (в садовой практике, по правилам, любой торф сначала подвергают компостированию для обретения им плодородия);
  • солома (ее часто выбрасывают после сбора урожая зерновых, солома лежит по краям полей, пока ее не сожгут);
  • опилки (то же, что и для торфа);
  • стружки, щепки (крупный древесный материал, остающийся при рубке дров или садовых поделок: после компостирования могут послужить дренажом в посадочных ямах для некоторых культур, а для некоторых - наполнителем посадочных ям);
  • костровой уголь (иногда для приготовления удобрения используют и бурый, и каменный уголь, что правомерно, так как он тоже содержит высокий процент углерода);
  • водные растения и морские водоросли (это местное «сырье», некоторое количество которого можно набрать для компоста: ряска, рогоз, осока, фукус).

Каждый использует то, что у него оказалось под рукой в данный сезон. В совокупности, получается довольно много органического материала, но если учесть, что все это уменьшится в объеме раза в два-три сначала от усадки, а затем при разложении в компосте, то выход готового компоста измеряется не кубометрами, а скромно - тачками, если не ведрами.

Как использовать компост на даче?

Перед тем как использовать компост на даче, нужно усвоить некоторые правила биохимии разложения отдельных веществ. Что будет, если внести на грядку целую кастрюлю неиспользованного вареного риса или заплесневелой пшенной каши, послужат ли они удобрением? В принципе, если раскрошенной и вкопанной в землю вареной каше дать пару месяцев разложиться, то она послужит удобрением, но если сразу по ней посеять - наоборот, всходы будут угнетены. Почему? Потому что содержащиеся в крупе пектины свяжут элементы питания почвы и сделают их недоступными для растений. Позднее, через несколько недель, по мере разрушения пектина микробами, элементы вновь сделаются доступными, но время будет упущено непоправимо.

Подобным образом ведет себя вся сырая органика, она попросту портит почву на долгое время. Вносить ее посреди сезона - нельзя! Разве что осенью под зиму, чтобы успела немного разложиться к весне, да и то только на голую землю грядок, а не в приствольные круги деревьев и кустов (у их корней сентябрь и октябрь - активная пора, в это время нельзя вклинивать «тормоза и консерванты»). По этой причине всю сырую органику и подвергают компостированию.

Для большей наглядности посмотрите процентное содержание различных веществ в наиболее доступной для садоводов органике (цифры приведены усредненные).

Польза компоста

Польза компоста из древесины во многом зависит от химического состава исходного сырья. Примерные данные приведены далее.

Хвойные породы:

  • пектиновые и им подобные вещества - 15-25%
  • целлюлоза - 45-50%
  • лигнин - 25-30%
  • липиды (воска, смолы) и дубильные вещества - 2-10%

Лиственные породы:

  • пектиновые и им подобные вещества - 20-30%
  • целлюлоза - 40-50%
  • лигнин - 20-25%
  • липиды (воска, смолы) и дубильные вещества - 5-15%

В этой таблице самое примечательное то, что все эти вещества - и пектин, и целлюлоза, и лигнин, и липиды - в своем химическом строении не содержат атом азота! Получается, что в древесине, то есть в опилках, практически нет азота как такового. Поэтому грибы и считают их своей законной пищей.

Кстати, опавшие листья являются такими же «пустыми», все азотсодержащие соединения были предварительно уведены из них, они перетекли к корням для осенней волны роста и в камбий. Кстати, и осенние стебли трав являются такими же пустыми: весь азот перетек в семена и корневища в виде запаса питания на следующий год.

Лигнин, липиды и дубильные вещества разлагаются медленнее всех веществ древесины, а пока они остаются, опилки способны связывать азот почвы, поэтому даже сопревшие 2-3-летние опилки вносить в чистом виде рискованно.

Что такое связывание азота опилками (а также соломой, опавшими листьями и другой органикой, в которой почти нет азота)? Это интересное явление. Когда, попав в почву, такая органика начинает разлагаться микробами, а микробы бурно размножаются и растут. На этот рост им необходим азот (микробы состоят из белка, значит, им необходим азот), и они поглощают его из почвенного раствора. Поглощают без остатка, корням растений ничего не достается. Все растущие рядом растения сбавляют рост, плоды их получаются мелкими. Это и есть эффект несвоевременного связывания азота. Все надо вносить в почву вовремя! Связывание азота может произойти даже при невинном мульчировании опилками или соломой на малоплодородной почве. Выход один: обогащать такую органику азотом в процессе компостирования. А при мульчировании опилками или соломой для подстраховки попутно проводить азотсодержащие подкормки.

Если занимаетесь компостированием, то вам придется учитывать, в какой органике нет азота, а в какой - он есть

Столкнулись с двумя видами связывания питательных веществ почвы сырой органикой: пектиновыми веществами и микроорганизмами при разложении совокупности без азотных веществ. Сразу два вида связывания! Это означает, что содержащая много пектина органика сразу и очень сильно собьет весь процесс развития растений.

А теперь для продолжения и для сравнения посмотрим, каково содержание различных веществ в зеленой траве.

Наиболее богатое содержание компоста наблюдается у группы исходного сырья на основе травянистых частей растений. В них отмечается содержание компоста:

  • пектиновые и им подобные вещества - 25-35%
  • целлюлоза - 25-40%
  • лигнин - 15-20%
  • липиды и дубильные вещества - 2-10%
  • белки - 5-10%

Из этих цифр видим, что и в травах содержится немалая доля медленно разлагаемых веществ. И не стоит рассчитывать, что по какой-то волшебной методике приготовления компоста трава «на глазах изумленной публики» за месяц превратится в однородно-рассыпчатое образование. Нет, какие-то волокна целлюлозы обязательно останутся, хотя наиболее податливая часть начнет разлагаться уже в течение недели. Чем взрослее и одревеснение трава, тем больше в ней лигнина и других прочных соединений. Чем моложе трава, тем скорее она сопревает. Наиболее быстро сопревает молодая газонная травка, наполотые молодые сорняки, а также луговая трава майского покоса.

Указано содержание белка в траве: до 10%. Это и есть источник азота. Речь идет о зеленой растущей траве, у которой в точках роста и молодых листьях сосредоточен белок - азот. (У деревьев азотистые соединения сосредоточены в основном в зеленой листве или хвое до их опада, а также в камбии - в живой части коры.) В ботве бобовых трав белка вдвое больше (10-20%), поэтому зеленая масса бобовых растений, включая овощных, является одним из лучших материалов для компостирования или травяного удобрения.

Только не думайте, что зеленую траву, из-за того что она содержит азот, можно вкапывать под вегетирующие растения или вместе с посадкой растений. Она все равно первое время будет связывать азот! «Зелень» так же портит почву, как и клетчатка (целлюлоза). Вносить «зелень» под перекопку можно лишь заблаговременно, хотя бы за месяц до посева. А вот пустив «зелень» на производство травяного удобрения, вы всего за неделю получите питательную жидкую подкормку.

Использование компоста

Использование компоста на основе готовых пищевых продуктов, которые по какой-то причине оказались не востребованными, не эффективно: в них мало азота. Весь азот из яблок, кабачков, арбузов уходит на формирование семян. Зато в них очень много пектина.

В справочниках можно прочитать, что «пектиновые вещества широко используются в промышленности в качестве гелей, а получают их в основном из яблок и цитрусовых, хотя во всех фруктах, а также в равной степени и в овощах, тоже содержится много пектина». Следовательно, его много и в очистках яблок, апельсинов, картошки и других овощей, потому идет речь о свойствах этих органических соединений. Пектины - это полисахариды (в отличие от обычного сахара человеческий организм их не усваивает, как бы не замечает их) с длинными молекулами (желе), и одно из свойств этих молекул - образовывать комплексные соединения, в том числе и с ионами металлов. Потому они и связывают многие подвижные ионы почвы и делают их недоступными для растений. Если вкопать яблочное пюре - и растения замрут. Они и от картофельного пюре замрут! То же самое касается очисток кабачков, лука, свеклы, арбузов, ананасов, киви… Все овощи и фрукты содержат пектины, и пока они «живы», не разрушены, они будут оказывать тормозящее действие на растения. Пропитка кухонных отходов раствором азотного удобрения (точнее, вымачивание) ускоряет распад пектинов. Хотя можно поступить и по-другому: смешать пектины с различными богатыми питательными веществами добавками, например с золой, «заполнив вакансии», насытив их до предела, чтобы они не могли больше ничего связать, - и в таком виде внести в почву. Тогда они не будут оказывать сильного связывающего действия, а по мере распада станут высвобождать питательные вещества. Примерно так устроено действие удобрений-гелей: все их «вакансии» заполнены полезными элементами питания, и по мере распада геля они высвобождаются. Все эти вещества способны улавливать разные ионы и образовывать с ними достаточно прочные соединения. В плодородной почве почвенные коллоиды - это сложные органоминеральные вещества, они тоже способны удерживать питательные элементы, их тоже нужно как следует насыщать с весны или даже с осени, для этого и вносят удобрения. Заботливый хозяин работает на усиление этих органоминеральных коллоидов, он вносит органику, известняковую муку - все это способствует образованию качественного гумуса. Когда же грунт совсем бесплодный, то в качестве заменителя вносят гелевое удобрение. Но все же если выбирать, что выгоднее - работать на упрочение гумуса или пользоваться гелевыми удобрениями, то первое предпочтительнее.

Как видим, успех снова сводится к дополнительному обогащению питательными веществами исходного материала. Компост из пищевых отходов всегда полезно обогатить золой, птичьим пометом, раствором гуматов, микроэлементами… Иные умельцы подсыпают и суперфосфат, и нитрофоску, и другие минеральные удобрения, но я не сторонник их применения на частных садовых участках из-за возможных примесей.

Когда мы счищаем шкурку с огурца, то на срезе выступают капельки геля, мы пальцами ощущаем характерное скольжение - это те самые пектиновые вещества, которых много в овощах и фруктах. Такая шкурка огурца - это не удобрение, а анти удобрение. Это же можно сказать о кожуре прочих овощей, о кожуре лимона и грейпфрута - всех цитрусовых. Сушеная кожура апельсинов используется знатоками грядок как защита от почвенной инфекции: ее вкапывают для защиты томатов, гладиолусов и др. - не будем забывать при этом, что делается это на фоне высокого плодородия почвы, так что связывание толики веществ не скажется заметным обеднением земли. Внося подобные материалы, не стоит забывать о параллельном дополнительном внесении удобрений, подкормок.

Применение компоста

Как вы уже поняли, приготовление, и применение компоста имеет различные аспекты, которые стоит учитывать уже на стадии закладки компостной кучи. Вывод делаем следующий: травяной компост разлагается быстрее, чем компост из пищевых отходов. Если сейчас середина лета, а вам нужно получить перегной на осень для всяких пересадок, а также заготовить его на зиму для февральской рассады, то тогда нужно вести два компоста: один как можно скорее заложить из накошенной достаточно молодой травы, а второй - обычный компост, который вы продолжаете наслаивать из кухонных отходов. Второй компост к осени никак не превратится в хороший перегной, он либо останется на год вылежки, либо будет внесен осенью в почву до разложения к весеннему посеву. А вот при правильном хранении травяного компоста (не позволять ему пересыхать) уже скоро можно получить неплохо разложенное перегнойное вещество. Такой перегнойный материал из частично разложенной травы можно получить за полсезона, к осени: в таком виде его можно
использовать для составления почвосмеси на весну для рассады. Состав почвосмеси может быть разным в зависимости от культуры. Например, под помидоры используем две части огородной земли (со своего огорода, чтобы сразу привыкали к нашей почве), одну часть песка и одну часть такого вот не до конца разложенного травяного перегноя: он будет хорош для 2-3-месячной рассады в качестве «долгоиграющего» удобрения. К почвосмеси можно прибавить немного золы (на ведро смеси не более 0,5-1 столовой ложки) и разбавленного раствора гуматов (в концентрации как для подкормки комнатных растений), однако земля не должна стать слишком «жирной». Рекомендуется тщательно выбрать из всех материалов дождевых червей: есть основания считать, что помидоры угнетаются их слизью (за несколько месяцев до весны оставшаяся слизь разложится микробами компоста).

КАТЕГОРИИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

© 2024 «kuroku.ru» — Удобрение и подкорм. Овощи в теплицах. Строительство. Болезни и вредители