Удобрение плодовых и ягодных растений. Удобрение ягодных кустов

Ягодные культуры предъявляют повышенные требования к условиям питания и очень отзывчивы на внесение удобрений. Особенно эффективны органические удобрения: навоз, торф, птичий помет, компосты.

Они имеют особое значение в системе питания растений: обогащают почву всеми необходимыми питательными веществами в легкодоступной форме и улучшают физические свойства почвы - структуру, водный и воздушный режимы.

Для полного удовлетворения потребности растений в элементах питания в дополнение к органическим применяются минеральные удобрения. В отличие от органических, они содержат большее количество питательных веществ. Минеральные удобрения делятся на простые и комплексные. Простые содержат только один элемент питания, комплексные - два, три и более. Простые удобрения подразделяются на азотные, фосфорные и калийные в зависимости от того, какой элемент питания в них содержится.

Азотные удобрения легкорастворимые и быстроусвояемые, особенно аммиачная селитра. Карбамид (мочевина) действует немного медленнее. Оба удобрения усиливают рост растений и применяются для подкормки. При обилии влаги (ливневые дожди, неумеренные поливы) легко вымываются из почвы в нижние горизонты или за пределы корнеобитаемого слоя. При недостатке азота в почве задерживается синтез белков, снижается качество плодов.

Лучшим фосфорным удобрением в нашей зоне является суперфосфат. Удобрение это труднорастворимое, отличается длительным последействием. Фосфор необходим растениям в течение всего периода вегетации. Он обеспечивает мощное развитие корней, влияет на формирование органов плодоношения и закладку цветочных почек под урожай будущего года, повышает зимостойкость.

Калийные удобрения представлены, в основном, сернокислым и хлористым калием. Сернокислый калий годится для внесения под все культуры, так как не содержит вредного для растений хлора. Калий хлористый под землянику лучше не вносить, так как она очень не любит хлор. Под остальные ягодники можно вносить его только заблаговременно (под зиму), чтобы хлор вымылся. Калийные удобрения ведут себя в почве, как суперфосфат, и вносят их чаще всего вместе. Калий участвует в образовании углеводов, повышает зимостойкость и засухоустойчивость, а также устойчивость к вредителям и болезням.

В отличие от подвижных азотных удобрений, фосфорные и калийные закрепляются почвой в зоне внесения, поэтому очень важно вносить их поближе к корням растений перед посадкой, а в дальнейшем только под вспашку или перекопку.

Система применения удобрений для ягодных культур складывается из предпосадочной заправки почвы, основного удобрения и подкормок.
Под посадку в борозды, канавки, ямки или сплошные полосы (под землянику, малину) с последующей глубокой заделкой вносят перепревший навоз (перегной) и фосфорно-калийные удобрения. Такого количества удобрений хватает растениям на несколько лет: землянике на 2-3 года, смородине и крыжовнику на 4-5 лет, малине на 1-2 года. В дальнейшем в плодоносящих насаждениях органику - полуперепревший навоз или перегной и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под вспашку или перекопку почвы. Такое удобрение является основным.

В весенне-летний период применяются подкормки азотными удобрениями - аммиачной селитрой, карбамидом или же комплексными удобрениями, содержащими элементы питания в легко растворимой форме. Нитрофоска содержит все 3 основных элемента питания: азот, фосфор и калий, аммофос — аммиачный азот и фосфор.

Подкормки могут быть сухие и жидкие. При сухой подкормке удобрение разбрасывается по поверхности почвы и заделывается при рыхлении рано весной, когда в почве есть влага; летом такую подкормку приурочивают к поливу. Жидкие подкормки более эффективны. При этом удобрение вносится в виде водного раствора.
В любом случае хороши жидкие подкормки: разбавленными растворами органических удобрений — коровяком при разведении его 1:5, птичьим пометом (разведение 1:10).

Земляника. Через 2 года после посадки ее подкармливают рано весной под первое рыхление аммиачной селитрой 10-15 г/м2 или мочевиной 8-10 г/м2 и после сбора ягод комплексным удобрением нитрофоской 30 г/м2.

На плодоносящей землянике азотную подкормку делают в 3 срока: в начале отрастания листьев, после цветения, после сбора урожая - 10-20 г/м2.

Третью подкормку совмещают с одновременным внесением фосфорно-калийных удобрений или сложных (нитрофоска) до 40 г/м2.
В послеуборочной период вместо подкормки полным минеральным удобрением очень хорошо сделать дважды с интервалом в 20 дней подкормку органическими удобрениями: навозной жижей при разбавлении ее в 4-5 раз или птичьим пометом (1:10). Одно ведро раствора на 3-4 погонных метра. Такая подкормка способствует активной закладке цветочных почек и урожайности растений. При этом можно добавить суперфосфат 50-60 г и 1-2 стакана древесной золы на ведро раствора.

Хороши также внекорневые подкормки микроэлементами - бором и марганцем. Опрыскивание марганцово-кислым калием (слабо-розового цвета) проводят весной перед цветением и после сбора урожая. В качестве борных удобрений применяют борную кислоту (1 г) или буру (2 г) на 10 л воды. Опрыскивают два раза во время цветения.

Малина. Удобрение ее в связи со скороплодностью начинается с весны следующего года после посадки. В апреле перед рыхлением делают первую подкормку азотным удобрением - 10-15 г аммиачной селитры или 8-10 г мочевины на 1 м2. В период формирования завязей при сильном урожае и плохом росте побегов замещения подкормка полным минеральным удобрением: 15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г калия сернокислого на 1 погонный метр ряда (приурочивают к поливу).

Можно вместо этого дать жидкую подкормку коровяком (1:5) или птичьим пометом (1:10-15). Расход раствора 0,5 ведра на 1 погонный метр.

Осенью под перекопку (глубина ее 8-15 см) вносят 4-5 кг перегноя, 15-20 г суперфосфата, 20-30 г сернокислого калия на 1 м2.
Внесение органических и минеральных удобрений можно чередовать по годам - один год вносить органику, 2-й год - минеральные или вносить те и другие в половинной дозе.

Смородина и крыжовник. При хорошей предпосадочной заправке в течение 4-5 лет растения не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. Начиная с 3-го года после посадки, вносят только азотные - рано весной под первое рыхление почвы из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м2.
В плодоносящих насаждениях: регулярно 1 раз в 2-3 года вносят органическое удобрение 6-8 кг/м2. Можно вносить под перекопку полуперепревший навоз.

Из минеральных удобрений смородина особенно отзывчива на фосфорные, а крыжовник на калийные. Под осеннюю перекопку на смородине ежегодно вносят по 20-25 г/м2 суперфосфата и 15-20 г/м2 калийного удобрения, под крыжовник суперфосфата - 15-20 г, калийного удобрения 20-25 г/м2.

Под крыжовник можно периодически вносить золу до 100 г на куст (если позволяет почва). Азотное удобрение в годы с умеренным урожаем вносят в один срок - рано весной 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г на 1 м2 мочевины и в годы с высоким урожаем в два срока - весной и в период формирования завязи (первая половина июня).
Хорошо во вторую подкормку дать жидкое органическое удобрение.
Лучшая система удобрения та, которая себя оправдывает высоким урожаем, хорошим ростом и состоянием растений.

Удобрение ягодников

В зависимости от плодородия почвы, перед закладкой ягодников в нее нужно внести при осенней перекопке от 1,5–2 до 5–6 кг перепревшего навоза или 8 кг торфокомпоста на 1 м 2 , фосфора и калия вносить по 4–6 г на 1 м 2 . Ямы для осенней посадки следует готовить за 2–3 недели, а для весенней - с осени.

Если ягодники приходится закладывать на дерново-подзолистых почвах, то в посадочные ямы нужно вносить большие дозы органических удобрений - примерно по 5–15 кг на 1 м 2 .

Перед посадкой на небольших площадях можно вносить по 8–10 кг перепревшего навоза или компоста на 1 кв. м, а на бедных почвах - 20 кг на 1 м 2 . Фосфора и калия вносить из расчета по 6–9 г на 1 м 2 , можно вносить суперфосфата по 30–45 г на 1 м 2 , а сернокислого калия - по 12–18 г на 1 м 2 .

Кроме основной заправки перед посадкой, ягодники дополнительно нужно подкармливать органическими и минеральными удобрениями, а также часто давать подкормки бором, медью, марганцем, молибденом, цинком.

Ягодники приносят высокие урожаи при ежегодном хорошем удобрении. В первый вегетационный период с условием, что почва была хорошо удобрена при посадке, весной достаточно внести азотные удобрения из расчета 7–10 г на каждый куст, а осенью - фосфорно-калийные удобрения в дозе P6–10K6–10 (1 г на куст).

Для жидких подкормок лучшими материалами являются коровяк, навозная жижа, птичий помет. Птичий помет рекомендуется разводить водой в 10–12 раз, коровяк и навозную жижу - в 4–5 раз. Для внесения жидких подкормок следует нарезать бороздки на глубину 8–10 см по обе стороны куста. На каждый куст вносить по 1 ведру раствора. Первую подкормку лучше проводить органическими удобрениями сразу после цветения. Подкормка после цветения оказывает благоприятное действие на формирование ягод.

На вторую подкормку давать фосфорно-калийные удобрения после снятия урожая (P10K10, по 1 г на куст), она благоприятна для подготовки растения к зиме и закладку им цветочных почек для будущего урожая.

Если растениям недостает магния и микроэлементов, то следует вносить в подкормку магниевые удобрения 1 %-ной концентрации, а также борные, марганцовые и молибденовые удобрения (2–5 г на 10 л воды).

Малину для получения хороших урожаев нужно удобрять ежегодно, поскольку в течение лета она расходует много питательных веществ на формирование урожая и выгонку молодых побегов. Весной при первом рыхлении следует вносить азотные удобрения, используя растворы мочевины, куриного помета, навозной жижи.

Недостаток марганца возрастает на почвах, сильно известкованных и богатых железом, из-за перехода его соединений в малоподвижные формы. В то же время избыток подвижного марганца на кислых почвах может вызвать отравление растений.

Самым подходящим органическим удобрением для малины является перепревший навоз. Навоз следует вносить осенью или ранней весной из расчета 2–3 кг на 1 м 2 малинника. Этим количеством удобряют не на всю площадь участка, а только полосы шириной 0,7–1 м от куста. К основной заправке также добавляют азотные, фосфорные и калийные удобрения из расчета N5–7 Р3–4 К6–8 (г/м 2). Затем нужно мульчировать междурядья соломистым навозом или торфом по 5–6 кг на 1 м 2 . Азотные удобрения можно заменить хорошо перепревшими компостами - по 10 кг на 1 м 2 .

Во время цветения и формирования завязей малину нужно вторично подкормить по бороздкам смесью удобрений: 1 стакан суперфосфата, по 2 спичечных коробка мочевины и калийных удобрений или 1 стакан древесной золы на 10-литровое ведро воды.

Осенью под перекопку (или рыхление) рекомендуется вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения. Достаточно внести 2 спичечных коробка суперфосфата и по одному коробку калийных и азотных удобрений на 1 м 2 . Вместо них можно заправить почву огородной смесью по 0,5–1 стакану смеси на 1 м 2 . Фосфорные и калийные удобрения возможно заменить древесной золой по 100–150 г на 10-литровое ведро воды. Зола содержит значительное количество элементов питания, нужных для малины: калий, фосфор, кальций, микроэлементы, которые находятся в легкорастворимой форме. Золу желательно вносить и перед посадкой, и во время роста малины, при обработке почвы. Поскольку активная зона корней малины расположена в 30–50 см от основания куста, то лить или сыпать удобрения прямо под куст не следует. Малину нужно подкармливать по бороздкам по обе стороны ряда, как и землянику, на 30–50 см от основания куста.

Черная смородина

Черная смородина предпочитает достаточно увлажненные плодородные почвы. Предпочтительнее высаживать смородину на грядах или гребнях. Если ежегодно вносить достаточный объем органических удобрений, то она успешно растет на разных почвах, хотя отдает предпочтение средне- или легкосуглинистым. Хорошее действие при удобрении взрослой смородины оказывает внесение органических удобрений, их объем зависит от изначальной плодородности почвы и степени предварительной заправки. Чтобы хорошо развивалась корневая система черной смородины, пахотный слой на участке должен иметь толщину 45–60 см.

Ежегодно на слабоокультуренных почвах под смородину нужно вносить по 5–6 кг органических удобрений на 1 м 2 ; на почвах средней степени окультуренности вносить через год по 4–5 кг на 1 м 2 ; на хорошо окультуренных - через 2 года по 4–5 кг на 1 м 2 . Недопустимо вносить свежий навоз непосредственно под смородину. Желательно вносить полуперепревший навоз или компост, вместе с ним вносить минеральные удобрения из расчета N20– 25P30–40K25–30 (г на куст). Кислые почвы для черной смородины следует известковать раз в 5–7 лет из расчета 400–600 г на 1 м 2 .

При недостаточно хорошем развитии кустов их нужно подкормить органическими и минеральными удобрениями, лучше в жидком виде. Желательно дать по две горсти минерального комплексного удобрения на приствольный круг - это около 70 г подкормки. Заделанная в почву, подкормка будет действовать 3–4 недели, постепенно отдавая питательные вещества. Если вносить удобрение через полив приствольного круга, то в 10 л воды нужно развести 20 г удобрения, что будет обеспечивать растение подкормкой 1–2 недели.

Красная смородина

Красную смородину можно возделывать на разных типах почв, но лучше всего на легких слабокислых или нейтральных почвах.

Смородина очень чувствительна к хлору, поэтому под нее предпочтительнее вносить сернокислый калий, нитрофоску бесхлорную или древесную золу. Красная смородина нуждается в довольно низком количестве фосфора. Его достаточно вносить в виде суперфосфата один раз в 3–4 года по 25–40 г на 1 м 2 . У красной смородины такая же нужда в азоте и калии, как и у крыжовника.

Крыжовник

Крыжовник предпочитает расти на хорошо прогреваемых, умеренно увлажненных, незатененных участках. Если в достаточном объеме вносить органические удобрения, то он хорошо плодоносит на почвах различного механического состава: от супесчаных до глинистых почв. Органические удобрения в виде полуперепревшего навоза или компоста рекомендуется вносить при посадке непосредственно в посадочные ямы осенью или весной.

Крыжовник плохо реагирует на внесение удобрений, которые содержат хлор. Поэтому под него следует вносить бесхлорные формы удобрений типа сернокислого калия.

Произрастая на легких почвах, крыжовник часто испытывает недостаток магния. Поэтому при известковании на таких почвах нужно вносить доломитовую муку, содержащую магний. Кроме того, для быстрого устранения недостатка магния можно использовать сульфат магния в дозе 50 г на 1 м 2 . Минеральные удобрения следует вносить под крыжовник в дозе N6–8P5–8K7–12 (г/м 2), можно использовать плодово-ягодную удобрительную смесь из расчета 100–120 г на 1 м 2 .

Клубника

Для выращивания клубники подходят практически любые грунты с кислотностью на уровне 5,5–6,5, желательным содержанием гумуса в 2 % и больше. При намерении высаживать клубнику на кислых или щелочных почвах, следует предварительно провести известкование или гипсование.

Клубнику можно удобрять весной или осенью, это не имеет особого значения. Лучше всего перекопать грядки для клубники вместе с выбранным удобрением заранее: в зиму или за 2 месяца до пересадки.

Перед посадкой клубники рекомендуется внести органические удобрения из примерного расчета 4–5 кг на 1 м 2 , на черноземных почвах достаточно 3–4 кг на 1 м 2 , а на подзолистых малогумусовых почвах нужно увеличить объем до 5–6 кг на 1 м 2 . Лучшим удобрением для клубники является перегной или навоз. Однако они не могут полностью обеспечить растения элементами питания в нужном количестве и в должное время, поэтому предпочтительней вносить органику с минеральной подкормкой.

В период осенней предпосадочной подготовки почвы следует внести навоз или посеять и запахать бобовые сидераты.

При весеннем внесении органики навоз вполне можно заменить высевом бобовых сидератов в предыдущий год. Для этого вико-овсяную смесь посеять ранней весной при расходе семян 15 и 5 г на 1 м 2 . Предварительно внести азот, фосфор и калий по 6 г действующего вещества каждого элемента на 1 м 2 . В период массового цветения и в начале формирования бобиков вики нужно скосить зеленую массу, измельчить ее и тут же запахать в почву на глубину 15–18 см.

Дополнительно клубнику следует подкармливать минеральными удобрениями, которые содержат азот - 14 %, фосфор –7 %, калий - 27 %, магний –0,5 %.

Подкормка почвы при выращивании клубники:

Азот вносить 8–10 г на 1 м 2 , половину нормы внести перед посадкой, остальной объем внести путем двукратной подкормки во время вегетации в зависимости от состояния растений и погодных условий. Обычно азотную подкормку вносят двумя приемами - ранней весной по таломерзлой почве и вслед за уборкой урожая. На хороших черноземных почвах в каждый из этих сроков можно вносить аммиачную селитру по 1,5 г на 1 м 2 , на оподзоленных - по 2 г на 1 м 2 . При хорошем состоянии растений нормы азотных удобрений снизить на 20–30 %;

Фосфор вносить перед посадкой по 5 г на 1 м 2 ;

Калий вносить общим объемом по 10 г на 1 м 2 , половину - до посадки, вторую половину в виде подкормки во время цветения растений;

Магний вносить перед подготовкой грунта по 10 г на 1 м 2 .

Целесообразно также проведение внекорневой подкормки микроэлементами. Обычно второй этап подкормки рекомендуют проводить после сбора урожая, используя комплексные минеральные удобрения. Перед внесением удобрения следует измельчить и равномерно рассеять по всей площади посадок. Работу надо выполнять тогда, когда на растениях нет влаги.

Азотные удобрения целесообразней вносить в почву в разные периоды, исходя из типа почвы: в глинистую почву вносить осенью, в легкую - весной. Клубника предпочитает нитратную форму азота - это калийная селитра, но она имеет высокую стоимость и возможность быстрого вымывания. В связи с этим широкое распространение получили аммонийные и амидные формы, которые надежно фиксируются в почве. А благодаря жизнедеятельности микроорганизмов становятся доступными для растений в течение вегетационного периода. Но не стоит вносить минеральные азотные удобрения одновременно с основным удобрением перед посадкой. Важно дать клубнике достаточный объем азота в первый год после посадки. Лучше всего применить кальциевую селитру, которая содержит азот в легкодоступной форме и характеризуется низким солевым индексом. Ее нужно внести один раз летом, после того как растения хорошо укоренятся и тронутся в рост. Позднее можно использовать относительно недорогие виды азотных удобрений - аммиачную селитру или карбамид.

В год плодоношения нежелательно вносить азотные удобрения весной, так как усиливается рост вегетативной массы, что усиливает степень поражения растений серой гнилью и негативно отражается на качестве урожая. Исключение составляют бедные органикой почвы, в которых содержание гумуса ниже 2 %. Заключительное внесение азотных удобрений делают не позднее августа, поскольку излишки доступного азота в почве во второй половине вегетации существенно снижают зимостойкость растений.

Растворимые формы фосфорных удобрений, суперфосфаты и аммофосы, нужно вносить или при подготовке почвы, или перед посадкой. Впоследствии развитая корневая система сама будет усваивать необходимое количество фосфора из почвы. Поэтому внесение фосфорных удобрений можно свести к минимуму, внося их каждый год во второй половине вегетационного периода.

Особую осторожность следует проявить при выборе калийных удобрений, нужно использовать их форму без хлора, поскольку даже небольшое количество избыточного хлора плохо влияет на клубнику. К тому же растения клубники вполне могут усваивать калий из почвы. Но калия может не хватать при повышенном содержании магния и кальция. Часто при обильном известковании почв понижается доступность калия. Для клубники оптимальная форма калийных удобрений - это сульфат калия и кали-магнезия. Калий следует добавлять в основное удобрение или перед посадкой, затем во второй половине вегетации внести его путем прикорневой подкормки вместе с фосфорными удобрениями.

После уборки урожая листья клубники скосить на высоте 5–7 см, собрать скошенную массу, удобрить клубнику и полить. Затем разрыхлить почву в междурядьях, а всю площадь перекопать.

Виноград

Чтобы успешно расти и плодоносить, винограду необходимо много питательных веществ. Ежегодно виноградные кусты забирают из почвы большое количество азота, калия, фосфора, серы и других элементов. Эту убыль нужно восполнить, чтобы растения могли развиваться в нормальных условиях. Прежде всего, участок для виноградника следует удобрить путем внесения от 2,5 до 6 кг навоза, по 9 г фосфора и калия на 1 м 2 площади. Желательно использовать свежий соломистый навоз, особенно конский. Распределив его по поверхности почвы, сразу выполнить глубокую перекопку. Затем следует вносить навоз 1 раз в 3 года осенью в смеси с минеральными удобрениями из расчета 5 кг навоза, 100 г суперфосфата, 100 г золы и 50 г сернокислого аммония на 1 м 2 площади посадок.

Избыток марганца в кислой почве вызывает появление бурых точек на стеблях и листьях между жилками. Края нижних листьев кажутся обожженными, сами же листья скручиваются в форме чаши.

Навоз обеспечивает в почве удобные условия для развития микроорганизмов, которые помогают корням виноградных кустов поглощать питательные вещества удобрений. Удобрения, вносимые под виноградные кусты, нужно заделывать глубоко в почву, поскольку основная масса мочковатых корней расположена на глубине от 15–20 до 30–35 см (рис. 7). Лучше всего вносить основные удобрения под глубокую перекопку.

При ежегодном внесении рекомендуется чередовать органические и минеральные удобрения. Органику вносить 1 раз в 2–4 года, а основное минеральное удобрение - 1 раз в 2–3 года. В годы, когда не нужно вносить основное удобрение, желательно сочетать половинную норму органических и минеральных удобрений. Для винограда лучшие формы минеральных удобрений - это мочевина, аммиачная селитра, суперфосфат, сернокислый калий, а также бесхлорные сложные удобрения.

Рисунок 7. Строение корневой системы виноградного куста

Можно каждый год делать весной удобрительные ямки между двумя кустами на глубину 30–35 см, в ширину лопаты. Подготовить смесь навоза (10 частей) и суперфосфата (1 часть). На дно каждой ямки класть полную лопату подготовленной смеси, но не перемешивая ее с землей, закопать и утоптать. Растущие кончики корешков, добираясь до удобрительной смеси, поглощают питательные элементы.

Не стоит вносить на легких песчаных почвах азотные удобрения с осени, так как они на таких почвах уйдут в слои, расположенные ниже основной массы поглощающих корней. На щелочных почвах использовать те формы минеральных удобрений, которые подкисляют почвенную среду и не содержат хлора. Виноград очень чувствителен к недостатку калия, у него края листьев приобретают красноватый оттенок (краевой ожог листьев). Калийное питание растений можно производить путем внесения калийных минеральных удобрений или древесной золы, которая содержит до 10 % калия.

Потребность виноградной лозы в тех или иных питательных веществах изменяется в течение вегетационного периода. В азоте растение больше всего нуждается весной, до цветения. В этот период происходит усиленный рост зеленых побегов и листьев. В летнее время потребность в азоте значительно уменьшается, так как лоза и листья растут уже слабее. Осенью рост вовсе прекращается, нужда в азоте делается совсем незначительной. По этим соображениям подкормку азотными удобрениями следует производить весной, во время распускания почек или в начале роста зеленых побегов, а также в первой половине лета. Все подкормки рекомендуется заливать в канавки в жидком виде, затем при помощи полива продвигать их в нижние слои почвы. Канавку для внесения подкормки глубиной 15 см и шириной 40 см подготовить вдоль ряда. После подкормки наполнить канавку водой из расчета 10–15 ведер на куст. После того как вода впитается, засыпать канавки и выровнять поверхность граблями.

При первой подкормке нужно взять 100 г суперфосфата и 50 г аммиачной селитры на 1 м 2 , вносить удобрения в виде раствора. При второй и третьей подкормке вместо селитры добавить в раствор древесную золу по 50 г на 1 м 2 . Во время подкормки добавить буру в количестве 1 г на 1 м 2 . В тот же день, когда произведена подкормка, нужно полить кусты. Во второй половине лета и осенью азот для виноградных растений вреден, так как он вызывает несвоевременный усиленный рост зеленых побегов, препятствуя вызреванию древесины.

Хотя фосфор необходим для развития всех органов виноградного куста, но больше всего он нужен для формирования органов плодоношения: соцветий, ягод, семян и будущих почек. Потребность в фосфоре особенно резко возрастает к началу цветения, поэтому нужно подкормить куст фосфорными удобрениями в начале фазы цветения, затем повторить ее летом.

В калии виноградная лоза остро нуждается ближе к осени, поскольку этот элемент очень важен в период созревании ягод и подготовке растений к зиме. Калий требуется внести в конце лета или в начале осени. В качестве калийного удобрения можно применить золу. Лучшая зола получается из лузги подсолнечника, она содержит 24–40 % калия и около 4 % фосфора, другие питательные вещества.

Подкормки требуется сочетать с поливами: первую подкормку проводят во время распускания почек, вторую - после цветения, третью - перед началом созревания урожая.

Для полноценных роста и жизнедеятельности виноградного куста необходимы натрий, кремний, алюминий, бор, марганец, молибден, цинк, кобальт, йод и еще некоторые другие. Подкормку микроэлементами следует делать в течение лета методом внекорневой подкормки. Для этого листья на кустах винограда рекомендуется опрыскивать водной вытяжкой из суперфосфата с добавлением в раствор микроэлементов. Для раствора в 10 л воды развести 50 г суперфосфата, настаивать в течение суток, несколько раз перемешивая. Для опрыскивания слить желтоватую настоявшуюся воду так, чтобы осадок остался в емкости. В раствор добавить буру или борную кислоту по 2 г на 10 л, а также добавить 2 г сернокислого марганца, 5 г закисного железа (соль Мора) и 1 г сернокислого цинка.

Из книги Момордика – индийский лекарь на вашей даче автора Серикова Галина Алексеевна

Полив и удобрение Большинство тыквенных, за исключением огурца, засухоустойчивы, поэтому они нуждаются в умеренном поливе. Кроме того, они способны добывать влагу из воздуха, используя для этого свои крупные листья.Вид приведших листьев в жаркий полдень не является

Из книги Эффективная подкормка для чудо-урожая автора Плотникова Татьяна Федоровна

Удобрение ягодников В зависимости от плодородия почвы, перед закладкой ягодников в нее нужно внести при осенней перекопке от 1,5–2 до 5–6 кг перепревшего навоза или 8 кг торфокомпоста на 1 м2, фосфора и калия вносить по 4–6 г на 1 м2. Ямы для осенней посадки следует готовить

Из книги Удобрения и подкормки автора Петросян Оксана Ашотовна

Удобрение малины Малина после посадки дает побеги, которые в первый год растут в длину и ширину, практически не разветвляясь. На следующий год из боковых почек начинают появляться побеги, которые впоследствии становятся плодоносящими. После плодоношения они отмирают. автора Штейнберг Павел Николаевич

Удобрение почвы Внесение удобренийКак заделывать удобрение?Величайшую ошибку делают те, кто вносит удобрения слишком глубоко в почву. Чем поверхностнее внесено удобрение, тем лучше, тем быстрее и вернее его действие. Самое лучшее – вкапывать удобрение на глубину одной

автора

Удобрение Дыни хорошо реагируют на удобрения, особенно на фосфорные. Однако растение не любит высокого содержания питательных веществ в почве.Минеральные удобрение вносят методом разбрасывания. Настоятельно рекомендуется применять удобрения дробно. Например, если в

Из книги Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры [Выращиваем в средней полосе] автора Колпакова Анастасия Витальевна

Удобрение При разведении арбузов через рассаду первую подкормку проводят через 7 – 8 дней после пересадки кустиков в грунт. На 10 л воды разводят 40 – 50 г суперфосфата, 32 – 35 г сульфата аммония и 15 – 18 г калийной соли.Вторую подкормку проводят в начале образования плетей. В

Удобрение Химический состав почвы существенно влияет на состояние дерева и качество плодов алычи. При избытке азота усиливается рост дерева, но древесина не успевает вызревать и сильно страдает от зимних морозов. Плоды получаются слабо окрашенными и несладкими. При

Удобрение Весной под кизил вносят полное минеральное удобрение. Можно использовать кемиру универсал из расчета 100 – 120 г/м2. Хороший эффект также дает раствор мочевины (20 – 30 г вещества на 10 л воды).В период вегетации в почву вносят азотные удобрения. Перед цветением на 1 м2

Удобрение При посадке саженца удобрения под него не вносят. В противном случае деревца будут расти чересчур интенсивно, и побеги не вызреют к зиме. Подкормить деревца можно только в конце лета калийными удобрениями, которые способствуют скорейшему вызреванию

Из книги Новая энциклопедия садовода и огородника [издание дополненное и переработанное] автора Ганичкин Александр Владимирович

Как вносить удобрения под плодовые и ягодные растения

Я начинающий садовод, занимаюсь садом только два года. Особенностей ухода за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками пока не знаю. Вот "УС" пишет, что сейчас надо вносить удобрения под эти растения. А как их надо правильно вносить? Я не знаю. Весной, например, я равномерно под приствольные круги рассыпал перегной и минеральные удобрения, а затем перекопал почву. По моему мнению, для молодых плодовых деревьев и ягодных кустарников такой способ внесения удобрений в почву должен быть вполне приемлемым. Но ведь дальше с увеличением возраста таких растений потребуется уже какой-то другой способ внесения удобрений. Прошу популярно рассказать об особенностях внесения удобрений в саду. И. Я. Грязнов, г. Екатеринбург.

***

Прежде чем вносить какое-нибудь удобрение в почву в саду любой садовод - и начинающий, и опытный - должен определять, каким способом это лучше сделать. На выбор того или другого способа оказывают влияние многие факторы, от которых зависит эффективность удобрения. Основными из этих факторов являются взаимодействие удобрений с почвой, размещение корневой системы, содержание почвы в саду, количество осадков и наличие орошения. Кратко рассмотрим каждый из факторов.

Внесенные в почву фосфорные, калийные и некоторые формы азотных удобрений, прежде чем попасть в растение, претерпевают сложные превращения. Так, растворимые фосфорные удобрения (суперфосфат), реагируя с почвой, превращаются в нерастворимые малодоступные для растений формы, которые остаются в местах внесения. Такие удобрения тем доступнее растениям (особенно на наших кислых почвах), чем с меньшим количеством почвенных частиц они соприкасаются. И наоборот, труднорастворимые фосфаты (фосфоритная мука) становятся более доступны растениям, если хорошо перемещать с почвой. Все калийные удобрения легко растворяются в воде. Калий из них поглощается почвой. Чем почва кислее, тем меньше поглощается калия. Почвы же с нейтральной и щелочной реакцией не только адсорбируют калий, но и фиксируют его в необменной форме. Нитратные формы азотных удобрений (например, натриевая селитра) не поглощаются коллоидами почвы и вымываются в глубокие слои. Азот аммиачных удобрений (например, сульфат аммония), адсорбируясь в почве, передвигается на незначительные расстояния от места внесения. Однако на легких нейтральных или щелочных почвах при неглубокой заделке возможны потери азота в результате улетучивания аммиака. Аммиак может теряться и из внесенной на поверхность почвы мочевины, так как она быстро гидролизуется.

Растения усваивают питательные элементы только тогда, когда обеспечен достаточный контакт удобрений с корнями. Поэтому удобрения нужно обязательно вносить в те слои почвы, где размещена основная масса корней. Корни плодовых деревьев выходят далеко за пределы проекции кроны. Главная их масса находится на глубине 10-55 см на менее плодородных почвах и 20-80 см - на плодородных почвах. Таким образом, слабая подвижность фосфорных и калийных удобрений и относительно глубокое залегание корней плодового дерева, да и ягодного кустарника тоже определяют фактически выбор того или иного способа внесения.

Наиболее распространенными в настоящее время являются следующие способы внесения удобрений в саду.

Поверхностное разбрасывание с заделкой в почву. Этот способ наиболее целесообразен для внесения органических удобрений, которые не только обеспечивают плодовые и ягодные растения питательными веществами, но и улучшают физико-химические свойства почвы и повышают ее плодородие. Их надо по возможности равномерно распределять по поверхности почвы. Таким способом можно вносить все твердые азотные удобрения (разные селитры, мочевину). После превращений аммиачный и амидный азот становится нитратным и проникает вглубь почвы, где соприкасается с корневой системой растения и поглощается ею. На практике на поверхность почвы вносят также и фосфорные, и калийные удобрения. Однако не для всех почв и форм фосфорных удобрений этот способ приемлем. На кислых почвах легкого механического состава так, например, можно вносить фосфоритную муку.

Поверхностное разбрасывание без заделки. При достаточном увлажнение или орошении лучшая система содержания почвы в саду - дерново-перегнойная, которая состоит в выращивании сеяных злаковых трав с частым их скашиванием и оставлением зеленой массы на месте в качестве мульчи. При этой системе возможны несколько вариантов внесения удобрений. Смесь азотных (мочевины), калийных и водорастворимых фосфорных удобрений разбрасывают поздней осенью или ранней весной по поверхности почвы, занятой растительным покровом. Благодаря подвижности фосфора и калия при высоком содержании органических веществ и наличии ходов дождевых червей эти элементы становятся доступными для корней плодовых и ягодных растений. Можно азотные удобрения разбрасывать по всей поверхности почвы, а фосфорные и калийные вносить в скважины по периферии кроны из расчета одна скважина на 1 кв. м. Если приствольные круги обрабатывают, а междурядья зедернены, можно фосфорные и калийные удобрения внести под деревья по чёрному пару и заделать их в почву, а азотные разбросать по всей поверхности сада.

Глубокое очаговое (локальное) внесение. При этом способе фосфорные и калийные удобрения вносят в скважины, лунки, канавки, борозды, шурфы, ниши, создавая очаги повышенной концентрации питательных веществ около корней. Меньший контакт удобрений с почвой уменьшает связывание фосфора и калия, их лучше используют плодовые и ягодные растения. Но нужно помнить, что глубокое очаговое внесение может оказаться бесполезным в том случае, если применяют труднорастворимые формы фосфорных удобрений или если почва не в состоянии фиксировать значительное количество фосфора и калия (например, почвы лёгкого механического состава).

Чем и на какую глубину следует заделывать удобрения? Садоводы-любители обычно вносят органические и минеральные удобрения на дно канавок, которые делают по периферии кроны растения на глубину около 40 см. Но этот способ достаточно трудоемок, кроме того, при копке канавок повреждаются корни растений. Намного проще вносить жидкие или твердые минеральные удобрения в лунки, скважины, сделанные лопатой, ломом или специальным приспособлением. При этом корни деревьев повреждаются мало или не повреждаются совсем. Скважины можно делать с небольшими физическими усилиями, если воспользоваться специально изготовленным очень простым приспособлением в виде заостренного металлического штыря диаметром около 2 см и длиной около 110-120 см с приваренной к его тупому концу ручкой длиной около 40 см из того же металла. Вонзив штырь в землю, круговым наклонным движением делают скважины глубиной 40-45 см. В одну такую скважину помещают 500-600 г смеси минеральных удобрений. Скважины делают в приствольном круге в количестве одной-двух на 1 кв.м. Иногда смесь органических и минеральных удобрений закладывают в шурфы глубиной 50-60 см, сделанные лопатой, создавая своеобразные «кладовые удобрения». Корни, достигнув шурфов, интенсивно ветвятся и используют питательные вещества много лет.

Послойное внесение. На почвах с большим гумусовым горизонтом корни плодовых деревьев по мере удаления от штамба размещаются глубже. Учитывая это, внесение удобрений в борозды следует делать на разную глубину (послойно): ближе к штамбу - мельче, а по мере удаления от него - глубже. Так же следует вносить удобрения на разную глубину и в скважины и шурфы. При этом садоводы должны учитывать, что в разные периоды вегетации в зависимости от увлажнения корневая система сохраняет активность то в более поверхностных, то более глубоких слоях почвы.

Внесение удобрений в жидком виде. Растворы или суспензии удобрений вводят в почву при естественном или повышенном давлении. В любительской практике растворы и суспензии удобрений садоводами вливаются в лунки или ямки. Такой способ внесения удобрений позволяет очень быстро подать их к корням, например, при симптоме недостатка какого-либо элемента или в сухую погоду, когда удобрения не проникают в глубь почвы.

Внесение удобрений с поливными водами. Удобрения можно вносить с поливными водами, чтобы они лучше проникали в зону размещения основной массы корней. Для этого удобрения предварительно растворяют в воде, а затем ёмкость с раствором удобрений соединяют с поливной магистралью. Точно так же могут быть подключены ёмкости с растворами удобрений и к устройствам дождевания, осуществляющими при этом и некорневую подкормку растений. Но указанный способ внесения удобрений для садовода-любителя является всё-таки очень сложным. Более простым способом является сначала предварительный полив почвы, затем - внесение удобрений в жидком виде и далее окончательный полив.

В данном ответе я попытался популярно изложить все наиболее известные способы внесения удобрений в саду, приемлемые для любого садовода-любителя.

В. Н. Шаламов

На печать

10.07.2015 | 4576

Нельзя представить дачный участок без ягодных кустарников. Чтобы обеспечить семью вкусными ягодами, содержащими весь набор витаминов и микроэлементов, кустарники нужно своевременно и правильно удобрять.

Поделюсь опытом, как это сделать в маленьком домашнем ягоднике.

Вносить удобрения под ягодные кустарники нужно в три этапа:

во время посадки;
основное внесение удобрений перед зимовкой;
внесение подкормок в течение вегетационного периода.

Независимо от уровня плодородия перед посадкой молодого ягодника почву обязательно заправляют органическими удобрениями в виде полуперепревшего навоза, перегноя, компоста, птичьего помета, торфа по 7-10 кг на кв.м площади (примерно 1 ведро) и перекапывают на глубину 1-2 штыка лопаты. На обедненных почвах можно добавить к органике фосфорно-калийные удобрения или древесную золу . Обязательное внесение органических удобрений необходимо для улучшения свойств грунта. При этом заметно улучшаются воздушный режим и водопроницаемость глинистых тяжелых и пополняются питательными веществами в хелатной форме обедненные почвы. При достаточной заправке посадочных ям органоминеральными смесями можно в последующие 2-3 года молодые саженцы на плодородных почвах не удобрять. На обедненных основное внесение и подкормки начинают со следующего после посадки года.

Чтобы своевременно и правильно удобрить ягодники и при этом сэкономить время и силы, я выработала для себя следующую (усредненную) схему их удобрения.

Осенние подкормки

Осенью, после опадения листьев, почву под кустами перекапываю, разбросав предварительно любое органическое удобрение (свежий навоз нельзя) примерно по 5-7 кг на кв.м площади. Обязательно вношу часть нормы фосфорно-калийных удобрений . Можно под все виды смородины внести 60-70% от нормы фосфорных удобрений и 30-40% калийных, а под крыжовник и малину − наоборот.

Я приспособилась под эти культуры с осени вносить по 50% от годовой нормы или, соответственно, 20-25 г суперфосфата и 15-20 г/кв.м. калийной соли. Под высаженными кустарниками почву перекапываю на разную глубину. У основания кустов только рыхлю ее на 10-15 см, а примерно в 0,5-0,7 м от куста углубляюсь в почву до 20 см, чтобы удобрения попали непосредственно в область наибольшего залегания корней.

Весенние подкормки

Ранней весной перед рыхлением почвы под все ягодники вношу 20-30 г/кв.м аммиачной селитры единовременно, но в годы с холодной весной снижаю норму до 15-20 г/кв.м. В холодную погоду питательные вещества из удобрений не усваиваются.

Если формируется высокий урожай, что видно по количеству завязей, то в фазу завязывания плодов (первая декада июня) вношу еще по 10-15 г азотного удобрения и вторую половину нормы гранулированного суперфосфата и сернокислого калия (по 20-25 г/кв.м). Можно в этот период вместо калийного удобрения внести по 0,5-1,0 стакану древесной золы под куст. Внесенные удобрения граблями перемешиваю с верхним слоем почвы и провожу полив.

Общие правила

Почву под кустами поддерживаю без сорняков, обязательно мульчирую после поливов. Через 2-3 года вторую подкормку сухими удобрениями заменяю жидкой – настоем коровяка или куриного помета в соотношении 1:7. Твердые удобрения при основном внесении и в подкормках разбрасываю по поверхности почвы, обрабатываю граблями и обязательно провожу полив. При внесении жидких удобрений примерно в 0,5-0,7 м от куста прокапываю канавку, заливаю подготовленный раствор, присыпаю канавки землей и поливаю, стараясь не размыть почву.

При такой комбинированной системе из органических и минеральных удобрений ягодникам хватает питания.

На печать

Сегодня читают

Свой опыт – в помощь Земляника садовая и альпийская

Когда ночи прохладные с яркими звездами, а дни вовсе не изнуряюще знойные – замечательная пора для "клубничных"...

Многолетние плодовые культуры и ягодники обладают одной хорошей особенностью. Они могут по несколько лет обходиться без подкормок. Им достаточно внесения основных (NPK) удобрений при посадке и в последующие годы весенней заправки и осеннего удобрения. Для садоводов освобождается немного времени для огородных культур и сбора урожая раносозревающих плодовых культур и ягодников.

Какие удобрения применяют при летних подкормках деревьев

Молодые саженцы, получившие достаточное количество удобрений при посадке, в последующие 2-3 года не нуждаются в летних подкормках. Если почва обеднена питательными веществами, то со второго года жизни молодые саженцы деревьев до 3-5 летнего возраста примерно в середине лета удобряют фосфорными удобрениями. Фосфор в этот период стимулирует рост и развитие молодого поколения.

Ягодники плодоносят на 2-3 год. Чтобы получить крупные ягоды, им необходимы, в отличие от плодовых деревьев, меньшие нормы удобрений с более частым внесением, начиная со второго года жизни.

С началом плодоношения под все садовые культуры (ягодники, косточковые и семячковые) необходимы фосфорные и калийные туки. Самыми популярными является суперфосфат, а из калийных – сернокислый калий, в котором отсутствуют натрий и хлор, негативно действующие в целом на развитие плодов и его вкусовые качества. Чтобы сократить время подготовки удобрительной смеси, лучше пользоваться комплексными удобрениями, содержащими, кроме основных, еще и микроэлементы (нитрофоска, нитроаммофоска, кемира, кристаллин и другие). Оптимальной подкормкой являются органические удобрения (навозная жижа, куриный помет, перегной, компост).

Способы внесения подкормок

У взрослых плодовых деревьев корневая система проектируется на диаметр кроны, а иногда и превосходит ее по размерам. Всасывающие корни, как правило, располагаются по краю кроны и залегают в верхнем 15-20 см слое. Чтобы подкормка быстрее достигла корней, есть несколько способов внесения:

в лунки или просверленные скважины вокруг дерева,
в канавки по окружности кроны,
вразброс под полив,
жидкими удобрениями под заделку в почву или мульчирование.

Если деревце молодое, лучше выкопать лунки лопатой на 7-12 см, внести подкормку, закрыть лунки и полить деревца.

Для взрослых, особенно залуженных садов, по окружности кроны сверлят 2-3 скважины на погонный метр с расстоянием между рядами скважин 0,4-0,7 м и засыпают или заливают подготовленную подкормку. Поливают, можно дождеванием. Если почва не залужена, мульчируют.

Вместо лунок и скважин можно по окружности кроны прокопать или нарезать под косточковые 10-14 см и под семечковые 15-18 см борозды (по 1-2) в форме четырехугольника и внести удобрения, можно предварительно растворенные. После впитывания питательного раствора борозду закрывают почвой, поливают, мульчируют.

Чаще всего садоводы используют разбросной способ. Равномерно разбрасывают под кроной выделенную норму удобрений, поливают под небольшим напором из шланга или дождеванием, мульчируют.

Органические удобрения содержат богатый набор микроэлементов, особенно необходимых растениям в период цветения, завязывания плодов. Перегной и компост вносят вразброс под неглубокую заделку с последующим поливом и мульчированием, а навоз и птичий помет – в виде питательного раствора. Для приготовления раствора емкость до половины наполняют удобрением и заливают водой. Размешивают и настаивают 2-4 недели. Чтобы снизить неприятный запах при брожении органики, добавьте раствор «Байкал ЭМ-1» или «Экомик урожайный». На 100 литровую бочку достаточно 0,5 л рабочего раствора. При внесении подкормки литр концентрированной жижи навоза разводят в 6-8 л, а птичьего помета – в 8-10 л воды. Органические подкормки вносят по ведру на 3-4 м борозды.

Дозы подкормок под плодовые деревья в летний период

При вступлении в плодоношение под плодовые деревья после цветения вносят полное минеральное удобрение, лучше всего нитрофоску (50-60 г/кв. м) или суперфосфат и сернокислый калий соответственно 30-40 и 20-25 г/кв. м и добавить к смеси 5-10 г мочевины. Лучше всего подкормить деревья жидкими органическими удобрениями, как описано выше.

В этот период плодовые культуры нуждаются в микроэлементах, которые повышают товарное качество плодов и способствуют накоплению в тканях растений органических веществ. Микроэлементы, через 5-6 дней после почвенной подкормки, вносят в виде внекорневого опрыскивания. Готовят баковую смесь из 10-20 г борной кислоты, 5-8 г марганцовки, 2-5 г медного купороса, 4-5 г сульфата цинка на 10 л воды. Расход смеси на одно дерево зависит от возраста и развития кроны и может колебаться от 1 до 3 ведер на дерево.

Если объем работы в саду большой, можно купить готовый микроэлементный состав и им опрыснуть деревья. Наиболее приемлемый метод внекорневой подкормки – использование древесной золы: 2-3 стакана настоять в 2-3 дня 5 литрах воды, отфильтровать, разбавить до 10-12 л и опрыснуть деревья или внести под корень через канавки или лунки.

После цветения – в начале разрастания плодовых завязей можно опрыснуть деревья раствором медного купороса, растворив 1 г в 10 л воды (0,1% раствор). Опрыскивание повысит товарное качество плодов.

В начале созревания плодов (июль-август) можно еще раз подкормить деревья двойным суперфосфатом с сульфатом калия и золой. Смесь удобрений вносят соответственно по 30 и 20 г и стакану золы на кв. м площади.

В летний период можно обойтись одной подкормкой или вообще не подкармливать деревья, если была выполнена подкормка в весенний период. Но это не значит, что сад не нужно удобрять. Можно в междурядьях высеять сидераты, используя их как зеленое удобрение или травами залужить сад и тогда использовать только внекорневые подкормки после цветения или в начале налива плодов. Непосредственно под деревьями почва должна быть постоянно под паром, то есть без выращивания каких-либо овощных культур или сидератов.

Подкормки ягодников в летний период

У кустарников корневая система поверхностная. Основная масса всасывающих корней располагается в 10-20 см зоне. Подкормки под кустарники вносят, окапывая куст по периметру неглубокой канавкой (бороздой) или чаще вразброс с последующей заделкой, поливом, мульчированием. Можно перед внесением жидкой подкормки почву слегка порыхлить для лучшего впитывания питательного раствора, затем после впитывания закрыть рыхлением. Обязательно полить, чтобы еще раз разжижить питательный раствор, во избежание ожога корней, замульчировать. Для подкормок используют 1-2 л/кв. м площади.

Обычно в летний период ягодники (кроме малины) подкармливают 1 раз при разрастании ягод комплексным минеральным удобрением – нитрофоской, нитроаммофоской, кемирой или другими более новыми формами по 30-40 г на кв. м площади или 20-30 г на погонный метр в борозду. Целесообразна внекорневая подкормка микроэлементами. В магазине приобретают готовый набор или составляют самостоятельно баковую смесь микро– и макроэлементов. Подкормку можно совместить в баковой смеси с препаратами от болезней и вредителей, проверив компоненты на совместимость. Практичнее настоять 1-2 стакана золы, отфильтровать, развести до 10 л и опрыснуть кусты.

Под малину, крыжовник, смородину вносят по ведру навозной жижи в борозды 8-10 см глубины, разведенной водой 1:3-4, а куриного помета 1:10-12. Вместо органических удобрений можно внести минеральные туки вразброс под рыхление с последующим поливом и мульчированием. Для приготовления смеси используют 15-20 г аммиачки и 50-60 калиевой селитры. На обедненных почвах концентрацию смеси в расчете на 1 кв. м площади увеличивают на 10-15%. Малинник можно подкормить фосфорно-калийными удобрениями после 1-2 сбора урожая. Остальные плодовые кустарники вторично подкармливают после полного сбора урожая (для малины 3-я подкормка), которая необходима для подготовки растения к зимовке и закладке будущего урожая. Если по внешним признакам растениям не хватает микроэлементов, то проводят внекорневую подкормку (кроме весенней) раствором микроэлементов. Смесь обычно готовят из бора, марганца и молибдена, цинка и магния. Концентрация раствора не более 1,0-1,5%.